Розарий

Из жизни роз в небольшом Подмосковном саду

Данная статья была бы невозможна без многолетнего интереснейшего общения с коллегами по форуму WEBСАДа. Бесценный обмен опытом, вопросами и наблюдениями на форуме позволяет делать всё более осмысленной жизнь моего сада. Отдельная благодарность Елене Лазебной (Lilith) за доброту и терпение.

Мой роман с розами начался довольно давно, когда в детстве увидела скромно цветущие кустики роз под палящим солнцем Каспийска, тогда ещё мирного южного городка. Потом были более значительные встречи с бушующим морем роз на набережной приморского поселка Карадага и изящными кустиками в Нижегородских дачных садах и садиках. А в Подмосковье сначала была покупка саженцев роз в ярких манящих упаковках, и только через несколько месяцев был куплен кусочек земли для самых первых сербских роз.

А дальше начались мои персональные грабли. Перед первой зимовкой моих роз читала всё подряд, что можно было найти. В итоге в 1998–ом году сердце успокоилось на рецептах из переводных изданий, где наряду с восхитительными розами давались фотографии зимнего укрытия типа "обернуть розы в вертикальном положении соломенными матами" или "сделать вертикальный короб из сетки, засыпать его сухими листьями и закрыть пленкой ПВХ". Многое было сделано по заграничным инструкциям, в результате розы мы открыли слишком поздно - только в начале мая, и мне было очень грустно обрезать "под Котовского" толстые прошлогодние побеги.

Потом было ещё немало веселых перлов в литературе, и в какой-то момент пришло осознание, что надо бы иногда включать голову. Постепенно в моей картине мира набор прочитанных слов по агротехнике роз обретал мою субъективную логику и смысл, местами не до конца оформленную. Ниже я попыталась написать, что и почему делаю в своем саду. Не судите строго мой рассказ, но будьте особенно критичны, прежде чем переносить мой опыт в свой сад. Универсальных подходов в садоводстве практически нет, это скорее искусство, чем наука. И есть ещё известный парадокс Икара – одна и та же последовательность действий может приводить к различным результатам.

Исходные условия – наш сад в ближнем Подмосковье в южном направлении. Земля – суглинок, ближе к щелочному, признаки которого - постоянная борьба с хлорозом на голубике и рододендронах. Грунтовые воды глубоко, на неизвестной глубине, талая весенняя вода стояла только той весной 2003 года, земля просыхает равномерно, и на вкус, судя по тому, как всё растет и колосится, лучше, чем на вид. Всё это очень большие плюсы для нас и нашего сада.

В саду растет около 150 роз, к началу лета 2007 года будет несколько больше. На этом этапе я сознательно остановилась на монорозариях, местами обрамленных самшитами и однолетниками, в основном, лобелией, петунией и анагаллисом. Кое-где в розариях остались луковичные: крокусы, тюльпаны, нарциссы, безвременники. Но, при осенней перекопке и внесении органических удобрений весной, я больше мешаю луковичным в розарии, чем в июне мне мешают их увядающие листья. По этим же причинам отказалась в розариях от лилий. Отсутствие достойной свиты из многолетников приходится восполнять бурным цветением самих роз. Возможно, это временные пристрастия, и я найду удачных партнеров к розам с таким же периодом декоративности с июня по октябрь. Но пока кусты роз взрослеют, занимают всё больше пространства и, уже вряд ли кого можно втиснуть между ними.

Сад в южном направлении Подмосковья позволяет несколько увеличивать период вегетации роз. Чем раньше наступает первая и вторая волны цветения роз, тем лучше розы вызревают и успеют подготовиться к зиме, и, в конечном итоге, лучше перезимуют и раньше начнут цвести на будущий год. Такая агротехника позволяет довольно успешно выращивать мои любимые сорта роз, традиционно выращиваемые на юге Франции и Германии. А если розам достается полное солнце – то совсем нет проблем с суммой положительных температур, необходимых для активного развития особо придирчивых розочек южных кровей. Для приближения первой волны цветения стараюсь:

- довольно рано открывать розы и проводить профилактику от весенних болезней (санитарную обрезку и опрыскивание фунгицидами);

- не затягивать с формирующей комбинированной обрезкой тех кустиков, чьё состояние очевидно благополучно. Розы "под Котовского" не режу уже давно, потому могу оставлять побеги довольно высокими;

- притеняю розы от солнца, ветров и суточных перепадов температур лутрасилом или пленкой ПВХ с отдушинами примерно в течение месяца после открытия роз. Думаю, что укрытие позволяет почве прогреваться быстрее, а также всем полезным микроорганизмам возрождаться к новому сезону. Обычно снимаю лутрасил, когда листочки вырастут на 3 - 5 см;

- вношу минеральные и органические подкормки в мае, которые также служат органической мульчой и ускоряют прогревание почвы;

- не поливаю розы летом ледяной водой из скважины, использую только теплую воду из бочек и поливаю с помощью дренажного насоса. Возможно, розам не так страшна холодная вода, но почвенным микроорганизмам, от которых во многом зависит развитие роз, ледяной душ в жару – явно не по сезону.

И уже с середины июня розы радуют нас первой волной цветения. Вторая волна приближается, на мой взгляд, автоматически, как только завершается первая волна, и розам достаточно питания для подготовки к следующему активному цветению. Если нет дождей, то в течение июня – июля поливаем розы сочетая органические и минеральные подкормки.

Начнем с весны

Как говорят многие профессиональные ландшафтные дизайнеры: "Розы – очень нестабильная культура" и "розы преподносят не только приятные сюрпризы, особенно по итогам зимовок". К своему стыду, достойное цветение Schneewittchen увидела только с 2004 года, хотя розочка в саду с 2000 года. Первые годы роза отращивала длинные многочисленные побеги, но укрытие с этого розария снимали в последнюю очередь, когда окончательно таял снег и лед. Этот розарий с плетистыми розами находится под скатом крыши и регулярно получает дополнительную порцию снега и льда. Сейчас это взрослый огромный куст высотой 2,5 м и шириной 3 на 2,5 м, длина побегов достигает 3 м и более. Такой раскидистый куст действительно похож на айсберг, но вторая волна цветения на порядок скромнее, а своим бурным ростом этот сорт отчасти заглушает соседей.

Ориентируясь на прогноз погоды примерно за 2 недели до окончательного схода снега в нашем саду (точные даты зависят от ранней или поздней весны), начинаю первую проверку роз: в некоторых местах освобождаю укрытия роз от снега, отгибаю слои укрытия и делаю первый осмотр. Последние годы стараюсь укрывать так называемым воздушно-сухим способом, верхний слой - пленка ПВХ, где-то старая, где-то армированная пленка (служит уже 5-ый год), кому-то достается новая. С пленки ПВХ легко убирать снег и лед весной, в отличие от лутрасила, который намертво примораживается к земле. Но, конечно, такое воздушно-сухое укрытие требует своевременного открытия и проветривания весной, иначе грусть-тоска, особенно по потерянным длинным побегам плетистых роз.

Если никаких следов поражений нет, оставляю отдушины для проветривания, если местами на побегах роз встречаю следы поражений инфекционным ожогом (фиолетово-коричневые язвы) или налет плесени (я склоняюсь, что это первые признаки серой гнили), то обрабатываю из пульверизатора там, где достаю, раствором фунгицида (в последнее годы это 2%-ый раствор железного купороса по спящим почкам, если почки уже выдвинулись на 1,5 – 2 см концентрацию лучше снизить до 1%, чтобы не обжечь молоденькие листики). Мне, к сожалению, не известны фунгициды, эффективные при низких температурах, которые не вызывают устойчивости к грибным болезням.

В следующие выходные, ориентировочно за неделю до окончательного схода снега, стараюсь большую часть розариев освободить от снега: отгибаю укрытия, осматриваю розы, провожу санитарную обрезку, там, где это доступно, удаляю прошлогодние листья, случайно оставленные осенью, обрезаю погибшие части побегов. Если за прошедшую неделю появились новые очаги поражений – повторяю опрыскивание, если нет – просто оставляю отдушины для проветривания. Когда снег окончательно сходит с укрытий роз, часто с моей помощью, облегчаю укрытие роз, оставляю в качестве притенения от весеннего солнца и защиты от ветров только слой лутрасила или пленки ПВХ с отдушинами. Окончательно снимаю притеняющее укрытие, когда развернутся листочки до 3 – 4 см и не ожидается сильных заморозков. На розарии с плетистыми розами снимаю укрытие, когда приступаю к формирующей обрезке, поскольку "удовольствие" пригибания длинных колючих плетей роз стараюсь испытывать раз в год – поздней осенью перед укрытием на зиму.

Итак, при первом же открытии и проветривании роз, стараюсь сделать как можно больше:

– санитарную обрезку, обрезая пораженные части побегов, что умерло - то умерло, живым уже не станет, а источником инфекции возможно будет;

- тщательно опрыскиваю раствором фунгицида по всей длине побегов, с особым вниманием к корневой шейке. Если окучка или мульча проморожена, осмотр корневой шейки и её опрыскивание оставляю до следующих, более теплых, времен;

- по возможности, облегчаю укрытие - убираю внутренний слой, который отличается на розариях – местами изоплен, местами толь или крафт–бумага;

- обязательно притеняю розарии лутрасилом или пленкой ПВХ от весеннего солнца и ветров, оставляя отдушины для проветривания.

Весенняя формирующая обрезка роз

Имея возможность бывать на даче практически круглый год, ранней весной по выходным с интересом заглядываю под облегченное весеннее укрытие и смотрю за пробуждением роз. Как только почки выдвигаются больше чем на 1,5 см – приступаю к формирующей обрезке. Этот захватывающий процесс в некоторые года занимает несколько выходных, особенно если осенью на эту работу не хватило времени. Примерно в течение месяца, когда позволяет погода и свободное время, провожу формирующую обрезку роз.

Последние года розы в нашем саду зимуют стабильно хорошо, санитарная обрезка минимальна, а формирующая – творческая. Моя формирующая обрезка наиболее близка к этой замечательной иллюстрации (справа).

У всех роз, независимо от группы:
- вырезаю побеги первого порядка старше 3-х лет;
- вырезаю все тоненькие загущающие побеги первого и второго порядка, особенно направленные внутрь куста;
- вырезаю практически все побеги 3-его порядка на всех розах;
- укорачиваю побеги второго порядка до 2-х, 3-х или 4-х почек в зависимости от группы роз;
- ко всем кустам применяю комбинированную обрезку на внешнюю почку: укорачиваю побеги первого и второго порядка на ту длину, которую сочту уместной для данного конкретного сорта в данном месте. Например, у некоторых взрослых кустов ЧГ роз оставляю в центре кустов довольно высокими побеги первого порядка, до 80 см, укорачивая побеги с боков до 50 см. Некоторые шрабы, которые "воспитываю" как плетистые, подрезаю минимально по 10 – 20 см невызревшую часть побегов первого порядка, распределяя затем в форме раскрытого веера.

Если внимательно присмотреться к побегам роз, то можно увидеть снизу одиночные почки, а выше, на высоте, примерно, 30 – 60 см, в зависимости от группы роз, тройные почки. В этом году у высоко обрезанных ЧГ роз, от 50 см до 1 м, попробую выщипывать некоторые тройные почки, поскольку при формирующей обрезке обнаруживала трезубцы, гордо торчащие из оставленных прошлой весной таких тройных почек.

Большие взрослые кусты, особенно плетистых роз и шрабов, требуют соответствующего внимания. Их формирующая обрезка определяется желаемой формой куста. Если позволяет место посадки, то плетистые и шрабы (Pierre de Ronsard, Polka, William Morris, многие другие) стараюсь выращивать в виде раскрытых вееров. На горизонтально расположенных побегах закладывается больше цветочных почек, чем на строго вертикальных, хотя, конечно, обильность цветения определяется сортом и агротехникой.

Если после формирующей обрезки ещё приходится притенять розарии лутрасилом, нужно быть готовым к тому, что шипы роз любят за него цепляться в самых неудобных местах, и, при последующем его снятии, можно повредить внешние почки, оставленные при формирующей обрезке. Это не беда, но иногда требуется повторная корректирующая обрезка. Многие авторы советуют замазывать срезы роз садовым варом или зеленкой для предотвращения усыхания побегов и распространения различного рода грибных поражений. Из-за большого количества роз мне приходится экономить время на этой операции.

На своих розах я не вижу прямой связи между высотой кустов и размером цветов. По моим наблюдениям при одинаковом уходе (своевременном поливе и подкормках) мелкие цветочки обычно бывают на побегах третьего порядка и слабых тонких побегах второго порядка, независимо от высоты таких побегов. У моих ЧГ роз и шрабов на упитанных побегах первого и второго порядка цветы не менее крупные на высоте 1 м, чем на высоте 50 см. Конечно, одиночный цветок на побеге первого порядка всегда несколько крупнее, чем группа из 3–х цветочков на таком же побеге, и многое зависит от подкормок роз, полива и жары.

Посадка роз

Весенний зуд садоводов заставляет ранней весной покупать розы с открытой корневой системой (ОКС) с достаточно большим разбросом по качеству посадочного материала. Саженцами с закрытой корневой системой я считаю те, которые уже активно несколько месяцев росли в контейнере, в котором их продают, обычно уже по более дорогой цене. Все остальные саженцы, несмотря на наличие упаковочного субстрата и даже контейнеров для перевозки, это саженцы ОКС. При покупке таких саженцев желательно иметь план, что и как с ними нужно делать, а ещё лучше план от противного, что не нужно делать с саженцами ОКС. Есть куча способов сохранить саженцы роз до времени посадки в саду: от хранения в прохладных условиях при температуре около +5С в погребе, холодильнике, прикопе и прочее; до высадки в контейнеры и доращивания в теплых условиях на балконе, дома или на даче. Обычно несколько загубленных саженцев хватает, чтобы садовод предпочел тот или иной способ передержки или доращивания саженцев. До высадки на волю важно не замучить саженец своим вниманием – не перелить; не засушить в теплой квартире с сухим воздухом; не затаскать с балкона в квартиру и обратно, но и не обделить вниманием, в случае первых признаков усыхания новых приростов.

Рекомендации лучших мировых бридеров по посадке их родных саженцев я ценю и уважаю. У питомников разные способы предпродажной подготовки саженцев и разные рекомендации по их посадке. Но их много, а я одна, и меня интересует стабильный результат и активное развитие роз в год посадки. Мне лучше всего удается следующий способ общения со спящими розами ОКС или только выпускающими первые листочки:

- дома внимательно осматриваю новые покупки: и вершки, и корешки саженцев. Для этого освобождаю их от субстрата, в котором они продавались, и "зрю в корень". Как правило, качество побегов саженца я уясняю ещё в магазине при выборе роз. А качество корневой системы, разветвленной или немилосердно обрубленной; спящей или активно растущей с белыми всасывающими корешками, могу увидеть только дома. Если белые всасывающие корешки уже полностью оплели земляной ком, то саженец просто пересаживаю в больший контейнер со смесью садовой земли и специальной купленной земли для рассады. Побеги укорачиваю до 3 – 5 почек, из которых должны развиться сильные приросты. Если необходимо, у освобожденной корневой системы подрезаю обломанные или подгнившие корешки. В тяжелых случаях, если искомый сорт достался сомнительного качества, особенно пристально осматриваю его побеги, внимательно слежу за динамикой развития, и при первых признаках обрезаю все сомнительные места с бурыми или черными пятнами (следами инфекционного ожога), которые, если не применить секатор, могут активно разрастаться, и побег может засохнуть.

Если побеги саженцев полностью покрыты воском, то имеет смысл внимательно наблюдать за динамикой их развития, особенно за саженцами Тантау, и при первых же признаках усыхания новых приростов или прошлогодних побегов, обрезать по частям пораженный побег до полностью здоровой части. Если состояние некоторых побегов вызывает сомнения из-за темных пятен или засохших побегов, можно попробовать "заглянуть" под воск, попробовав частично механически его убрать, но это не просто и можно повредить здоровые почки;

- замачиваю саженцы при комнатной температуре на 12 – 16 часов с раствором гуматов, полностью погружая корневую систему и надевая на побеги полиэтиленовый пакет;

- высаживаю саженцы в контейнеры с влажной смесью садовой земли и покупной земли для рассады, которая содержит добавки, позволяющие удерживать воздух и влагу;

- накрываю побеги саженцев обрезанными пятилитровыми бутылками от минеральной воды, предотвращая их усыхание при низкой влажности воздуха. И в таком состоянии 2 - 4 недели саженцы укореняются при температуре около 10С в доме на даче.

Если время посадки в открытый грунт ещё не пришло, то доращиваю саженцы 2 – 4 недели в теплице, раз в неделю поливая с минеральными или органическими удобрениями. Важно подбирать объем контейнера адекватный корневой системе роз, за время до высадки в открытый грунт желательно, чтобы новые всасывающие корешки активно заполнили контейнер и при "высадке на волю" были минимально травмированы.

Предпочитаю сажать розы на постоянное место, когда земля прогреется до +12С, что обычно бывает в середине мая. К этому времени заранее готовлю посадочные ямы и многие саженцы высаживаю уже довольно развитыми и окрепшими. Иногда жду первый цветочек для подтверждения сорта, а иногда спящие саженцы, купленные в конце апреля высаживаю сразу в посадочные ямы без доращивания в контейнере, но с предварительным замачиванием в растворе гуматов.

Посадочные ямы стараюсь готовить заранее, если времени не хватает – заранее готовлю почвенную смесь для посадочной ямы:

- в начале апреля (а можно и в октябре) на солнечном месте смешиваю в равных частях конский навоз, компост, нейтральный торф и нашу садовую землю;

- через месяц, лучше 1,5 месяца, выкапываю посадочную яму диаметром около 40 см, разрыхляю нижний глинистый слой почвы, добавляю 2 ведра приготовленной почвенной смеси, перемешиваю с землей из посадочной ямы;

- располагаю предварительно хорошо политый саженец чуть ниже уровня почвы на 2 – 4 см и так, чтобы место разветвления из корневой шейки было направлено в глубь розария;

- засыпаю саженец из ещё одного ведра почвенной смеси с добавками комплексного минерального удобрения (например, "Кемира весенняя" или "Кемира летняя"), чтобы гранулы удобрения не соприкасались с корневой системой. Немного поливаю верхний слой посадочной ямы и окучиваю влажной смесью корневую шейку на 5 – 10 см, затем, в случае необходимости, раз в неделю поливаю саженцы теплой водой.

Если саженцы активно растут и проявляют завидную энергию роста, не ограничиваю их в развитии и даю им цвести в год посадки. Если саженец к середине лета плохо нарос и слабоват, даю цвести единичным цветочкам для подтверждения сорта и не применяю никаких стимулирующих подкормок. В таких случаях приходится вспоминать, насколько развита была корневая система при покупке у таких тормозящих саженцев, и, соответственно, не жду активного роста и цветения от саженцев со слабой корневой системой. В год посадки важно хорошее вызревание побегов перед укрытием. Если саженец активно развивается, а ему не дают цвести, обрывая бутоны, то он будет наращивать новые побеги, которые могут недостаточно вызреть к зиме. Если саженец слабоват, то ему не стоит тратить силы на цветения. Так что, многое определяется энергией роста конкретного саженца.

Из-за проблем с пересортицей и стремления наилучшим образом воплотить своё представление о сочетании роз по цвету, габитусу и форме цветов, нередко приходится пересаживать взрослые кусты роз. Предварительно за 3–5 дней до пересадки стараюсь тщательно поливать розы и несколько укорачивать их побеги. По моим наблюдениям взрослые розы менее болезненно реагируют на осеннюю пересадку в середине октября, чем на пересадку весной. Если земля неглубоко проморожена, в осенне-зимний период покоя под воздушно-сухим укрытием корневая система продолжает приживаться.

Опоры для роз

Подкормки роз

Подбирая оптимальные схемы подкормок для растений в саду, следует в первую очередь ориентироваться на состояние садовой почвы, её кислотность и здоровье. Суглинки, песчаные или торфяные почвы по-разному удерживают и аккумулируют органические и минеральные добавки и удобрения. Увы, я знаю, как непросто живется растениям там, где близки грунтовые воды, повышенная кислотность и есть проблемы с поливами. На таких проблемных почвах результат внесения удобрений и подкормок порой непредсказуем – многое идет в ботву, в ущерб цветению и плодоношению, как говорится, не в коня корм.

Наша садовая почва – нейтральный суглинок, ближе к щелочному, очень отзывчива на внесение органических и минеральных удобрений. Летом с удовольствием "боремся" с урожаем клубники, черешни, малины, помидор и всего того, что составляет простое счастье садовода. Не проводя никаких серьезных исследований нашей земли, мы просто радуемся её плодородию, относясь скорее к ней, как к таинству, не забывая подкармливать её "мармеладом", так нежно мы называем конский и коровий навоз.

По моим наблюдениям есть явные признаки сбалансированного питания:
- здоровье роз в вегетационный период и период покоя;
- активное цветение и рост кустов;
- стабильная зимовка;
- отсутствие слепых и/или жирующих побегов.

По мере возможности, стараюсь, чтобы не было перекоса ни в одну, ни в другую сторону. Последние годы, кажется, это удается. Примерно в 2001 году наслушавшись, что клубника и розы могут жировать от чрезмерного внесения органических подкормок, решила сократить их объем. В результате цветение роз, как и рост побегов, значительно снизились. С тех пор я считаю "кашу маслом не испортишь", то есть нашу садовую почву не испортить, потому не жадничаю с перепревшим навозом, конечно, в разумных количествах. Хочется ещё раз акцентировать, главная причина эффективности наших подкормок - качество садовой почвы - она всё правильно аккумулирует и щедро делится с розами. Я доверяю нашей земле, она доверяет мне и очень отзывчива на мармелад!

Мне близок тезис "роза - дочь навоза" или "розы любят мармелад". Розы стараюсь подкармливать в мае, внося одновременно минеральное, обычно комплексное весеннее удобрение, например, "Кемиру весеннюю и летнюю", и органические удобрения - перепревший конский или коровий навоз. Дозы органических удобрений зависят от размеров кустов. Обычно в мае, когда есть время, вношу ведро на 2 или 3 куста, объемным плетистым розам дозу увеличиваю – по ведру, иногда больше.

Отступив от корневой шейки 5 – 10 см, делаю вокруг кустов роз бороздку глубиной примерно 10 см шириной 15 - 30 см, прикрыв корневую шейку землей. В борозду сыплю перепревший навоз, который слегка перекапываю лопатой, и возвращаю назад землю от борозды. В результате получается воздухопроницаемая органическая мульча. От декоративной мульчи гравием, корой или чем-либо другим, пришлось отказаться, поскольку через слой мульчи проблематично вносить сухие органические удобрения. В последние годы, когда многие кусты роз разрослись, отпала и надобность в декоративном мульчировании.

В конце июля – в начале августа вношу минеральные удобрения для стимулирования вызревания побегов – калиймагнезию и сульфат калия. Если в августе нет дождей, то поочередно поливаю розы растворами этих минеральных удобрений.

Жидкие подкормки применяю с учетом дождей / засухи. Если нет хороших дождей, то в мае поливаю мочевиной 1%. В июне – июле подкармливаем розы настоем конского навоза раз в 2-3 недели. Благородный запах конюшни разбавляет аромат роз, но это стоит делать, чтобы увидеть их бурное цветение. В двухсотлитровую бочку добавляем 2 ведра конского навоза, примерно через 5 - 7 дней теплой погоды можно эту настойку разводить 1 к 5 и поливать всё, что растет в саду.

Таким образом, сухие органические подкормки делаю один раз в год – в мае; 2 раза вношу сухие минеральные подкормки – в мае и в начале августа; и 4 – 6 раз за вегетационный сезон поливаю настоем органических и минеральных удобрений. Все эти подкормки пополняют почвенное и околокорневое сообщество микроорганизмов и животных, которые и помогают корневой системе растений усваивать всё, что им необходимо из микроэлементов в конкретный период роста.

Внесение жидких подкормок у нас автоматизировано ещё с прошлого тысячелетия, с ведрами и лейками давно не бегаем. Пожертвовав эстетикой, купили 6 бочек, в одной из них всегда настаивается навоз, предпочтительно конский, который, на мой вкус, более благородно пахнет. Из этой бочки наливаем примерно по 3 ведра в остальные 5 бочек и поливаем дренажным насосом в хирургических перчатках. Дренажный насос используем для грязной воды, чтобы не было засоров от остатков органических удобрений, резиновые перчатки – не обязательны, но желательны, зато обходимся без противогаза! Скорость полива со всеми перетаскиваниями шлангов от розария к розарию – 5 бочек за 45 минут!

Немного о болячках

Из мер предотвращающих накопление болезней в саду я практикую осеннее удаление практически всех листьев с кустов роз и с земли розариев перед укрытием роз ; осеннюю и весеннюю перекопку розариев и, наконец, внесение органических удобрений под розы, что способствует здоровью почвы и самих роз. Профилактических обработок в период вегетации роз от различных грибных болезней настоем хвоща или крапивы, я, увы, не делаю, пугают объемы подобных работ, помноженные на наше количество роз. Да и особых проблем с болезнями нет. Но каждый год собираюсь…

В вегетационный период, по мере появления первых признаков болезней, стараюсь в ограниченном количестве применять известные и хорошо распространенные средства борьбы – фунгициды, такие как "Скор", "Топаз", другие аналогичные препараты, или содержащие манкоцеб. От сильно докучающей живности тли, паутинного клеща, цикадок, использую "Актару", "Актелик" или "Фитоверм".

В конце лета 2005 года приостановить распространение мучнистой росы и черной пятнистости удалось с помощью такой несложной смеси:

- 20 пакетиков ромашкового чая кипятила 10 минут в 2-х литрах и настаивала 3 - 5 дней;

- в 1,5 л теплой воды добавила 5 ст. ложек соды, 3/4 ст. ложки Фейри и 3/4 пузырька настойки эвкалипта;

- в наличии было эфирное масло голубой ромашки, его также капнула - 10 капель, которые, по-моему, толком не растворились. Все эти компоненты смешала и добавила воды до общего объема 7 литров. Пропорции указываю по записям 2005 года, не исключено, что точность здесь может быть плюс – минус лапоть. После опрыскивания розочки показались "умытыми", может быть просто от Фейри. Сода в осадок не выпадала, прекрасно распылялась и на листьях не была заметна. Насколько на самом деле подобная настойка эффективна, нужно будет понаблюдать ещё не один год.

По итогам дождливого конца лета – осени 2006 года сделала вывод, что обработки роз фунгицидами в дождливую погоду не только не эффективны, но и вредны. По выходным я обрабатывала часть роз от черной пятнистости, по законам жанра, на следующие дни шли дожди. В результате на обработанных розах появилась ложная мучнистая роса, а на необработанных – её не было совсем. Для себя объяснила, что фунгициды и дожди смыли защитные микроорганизмы с обработанных роз, и они стали легкой добычей ложной мучнистой росы. Постараюсь впредь минимизировать своё вмешательство в жизнь роз дождливую погоду.

Во многих статьях пишут, что грибы, вызывающие черную пятнистость, мучнистую росу, ложную мучнистую росу и прочее, зимуют на побегах роз и остатках листьев. Осенью перед укрытием стараюсь полностью удалять листья, а обрезать побеги с любым сомнительным пятнышком, не считаю нужным. Весной удаляю части побегов только в случае инфекционного ожога с фиолетово-коричневыми язвами. Здоровые, сильные розочки при адекватной агротехнике и с учетом мер профилактики сами в состоянии справиться с мелкими незначительными проблемами, к которым я отношу начальные стадии черной пятнистости, мучнистой росы и ложной мучнистой росы. Конечно, в дождливое прохладное лето/осень поражения могут усиливаться, но всё это обычные нормальные спутники садовой жизни, типа насморка у вполне здоровых и счастливых людей.

Укрытие роз

Дачный сезон заканчивается, накапливается усталость, моросящие дожди и сумрачная погода, приходит нелегкая пора укрытия роз, а затем несколько зимних месяцев волнений и надежд, что розы перезимуют достойно.

По поводу осеннего удаления листочков с роз перед укрытием. Я вынуждена этим заниматься, и осенью трачу на это довольно много времени. Удаление листочков - один из главных факторов, ограничивающих количество роз в нашем саду. Но когда приходит весна и в продаже появляются новые сорта, забывается потраченное время и царапины, и рациональность уступает импульсивности. На некоторых фотографиях с результатами зимовки роз коллег по форуму с радостью вижу прошлогодние листочки и, вижу чудо, верю чуду, но сама боюсь повторять его в своем саду, слишком часто при открытии роз весной встречаю заплесневелые единичные листочки, случайно оставленные осенью на розах. Иногда у меня тоже удается эксперимент, зимовка однократно цветущей плетистой розы, пригнутой досками с оставленными листьями. Но это скорее исключение, тем более что у забора, где она растет, зимой наметает много снега. С другими розами опасаюсь так экспериментировать.

С каждым годом стараюсь оптимизировать процесс укрытия: несколько лет назад укрывала розы по-разному – все розы окучивала землей и торфом, в основном использовала воздушно-сухое укрытие, но также окучка + лапник или окучка + лапник + лутрасил. По итогам наблюдений на нашем участке меньше всего поражений было на розочках под воздушно-сухим укрытием, и с 2005 года мы стали стараться укрывать все розы таким способом. Правда, наше укрытие скорее является "воздушно-сырым" из-за осенней дождливой погоды земля под укрытием обычно сырая, а не сухая.

Осенью 2006 года, за неимением сил и времени на окучку всех 150 роз, решила рискнуть и окучить только розы посадки весны 2006, остальные оставила на свой страх и риск без окучки. Результаты зимовки роз без окучки меня порадовали, возможно, сказалась аномально теплая "евро-зима" 2006 – 2007 годов, как шутят на форуме WEBСАДа. Планирую осенью 2007 года повторить опыт укрытия без окучки, но с воздушно-сухим укрытием. В нашем случае проще несколько лет подряд использовать укрывной материал и убирать его весной, чем осенью носить землю для окучки, а весной её убирать. Но, может быть, всё ещё поменяется.

Наши розы растут группами в 11 розариях, потому конструкция воздушно-сухого укрытия несколько различается. Наиболее оптимальная конструкция: дуги от парников, сверху пластиковая или металлическая сетка, чтобы укрытие не проваливалось под тяжестью снега и льда, 2 слоя лутрасила и верхний слой пленка ПВХ. Камнями придавливаю именно пленку ПВХ, а не лутрасил, который намертво примораживается к земле и не отдирается до окончательного схода снега. Во многих местах дуг не хватает, и вместо лутрасила использую крафт бумагу, либо изоплен, либо толь, но сверху обязательно пленка ПВХ, чаще всего старенькая с отдушинами с боков. Дуги позволяют оставлять зазор между пригнутыми стеблями роз и слоем укрытия, в местах соприкосновения роз и укрытия иногда образуются локальные подпревания. По наблюдениям многих участников форума, чем больше объем укрытия, тем больше воздуха под укрытием и тем лучше зимуют розы. Это следует учитывать при посадке роз, как и то, что значительные по площади розарии непросто укрывать.

Желательно до устойчивых сильных заморозков до -7С подготовить розы к укрытию. Этот процесс довольно длительный и мы начинаем удалять нижние листья у роз в 20-х числах октября, чтобы в первой декаде ноября провести все мероприятия:

- стараюсь обрезать кусты роз в соответствии с группой обрезки, исключение из общепринятых рекомендаций составляют чайно-гибридные, который я обрезаю не ниже 40 см – 60 см;

- окончательно удаляю все листья с обрезанных роз в специальных перчатках, несколько смягчающих уколы шипами. Предварительная обрезка позволяет сократить время на удаление листочков. Листочки лучше удаляются после заморозков, но при этом могут возникнуть проблемы с пригибанием роз. Во многих изданиях рекомендуют за 2 недели до удаления листочков обработать кусты 3 – 4% раствором железного купороса, что должно облегчить процедуру их удаления. Но всё равно, самое важное в этой процедуре - терпение и аккуратность, одно неверное движение и можно наткнуться на шипы любимой розы. В последние годы не всегда применяю обработку железным купоросом по листьям, поскольку осенью делаю ещё как минимум 2 обработки кустов роз;

- после удаления листочков тщательно опрыскиваю все стебли роз, включая корневую шейку, 3% раствором железного купороса для снижения риска грибных болезней пока розы будут под укрытием;

- молодые посадки роз окучиваю сухой садовой землей на высоту 10 – 15 см. Сухую землю для окучки беру с овощных летних грядок, предварительно в конце сентября накрытых пленкой ПВХ от дождей и промерзания;

- пытаюсь пригибать плетистые, шрабы и гибкие ЧГ розы. Если с этой процедурой затянуть и пригибать после сильных заморозков, то ветки становятся хрупкими и иногда безвозвратно обламываются у основания кустов. Особо несгибаемых пригибаю постепенно в несколько приемов в течение двух недель;

- стараюсь перекопать землю в розариях для профилактики грибных болезней;

- если ещё не установились стабильные отрицательные температуры, то временно накрываю розы от осенних дождей одним слоем лутрасила или пленки ПВХ с отдушинами по бокам;

- при наступлении стабильных морозов ниже -5С окончательно укрываю розы. Если стояла дождливая погода, и в розариях земля сырая, перед окончательным укрытием повторно обрабатываю розы 3% раствором железного купороса, особенно тщательно основания кустов.

Большой объем перечисленных выше работ – только один из способов подготовки роз к зиме и один из способов укрытия в нашем саду. Каждый садовод должен подобрать своё оптимальное укрытие с учетом почвенных условий; отсутствия / близости грунтовых вод; сроков укрытия/ раскрытия; профилактической обработки фунгицидами; состав окучки или её отсутствие с учетом типа укрытия и прочее. Конечно, на результаты зимовки прямое влияние оказывает агротехника в период вегетации роз, и здоровые хорошо вызревшие розы зимуют лучше, чем ослабленные кустики, например, сильными поражениями черной пятнистостью, мучнистой росой или паутинным клещом, когда розы сбрасывают листья в разгар вегетационного периода в июле или августе. В дополнение к правильной агротехнике: в период вегетации значительно снижаются риски поражения роз в период покоя если:
- земля в розарии и окучка роз сухая;
- листья удалены;
- кусты роз обработаны раствором фунгицида;
- розы укрыты, когда наступили небольшие стабильные морозы -5С;
- зимних оттепелей было минимальное количество, и не было сильных перепадов температур;
- и самое главное - розы вовремя открыты с учетом типа укрытия. В нашем случае воздушно-сухое укрытие лучше открывать раньше, чем позже.

К сожалению, такая совокупность идеальных условий скорее исключение, чем правило: земля в нашем розарии обычно сырая; время осеннего укрытия роз больше зависит от моего рабочего графика, а не от наступления устойчивых отрицательных температур; продолжительные оттепели бывают довольно часто. Всё это и, конечно, моё любопытство, заставляет меня порой проверять состояние роз во время зимних оттепелей, и, если обстановка того требует, проводить санитарную обрезку и опрыскивание фунгицидами несмотря на календарь.

Своё первое открытие, что розы поражаются под укрытием грибными болезнями не только ранней весной, но и в любое неблагоприятное время, я сделала не так давно - в январе 2004 года. В Рождественские дни, когда снег сошел и моросил легкий дождик, заглянув под укрытие, обнаружила длинные зеленые побеги плетистых роз с легким белым налетом плесени. Тогда я срочно опрыснула розы раствором фунгицида, и той весной первый раз перезимовали все побеги плетистых роз, и розы отблагодарили нас бурным цветением.

Эта неожиданная январская антикризисная операция заставила меня искать информацию о болезнях роз не только в период вегетации, но и в период зимнего покоя, а также подглядывать за состоянием укрытых роз во время продолжительных оттепелей. Моё излишнее любопытство можно оправдать только тем, что мы бываем зимой на даче. Во время зимних оттепелей на лыжах не покатаешься, и всегда можно найти 5 минут и заглянуть под укрытие роз.

Прочитав довольно много о стадиях развития грибных болезней роз, считаю, что укрытые розы в период естественного или вынужденного покоя (в этом вопросе, как и во многих других, нет универсального ответа) более всего подвержены двум грибным болезням:

- инфекционному ожогу, вызываемого грибами из рода Конитриум, что проявляется в виде расползающихся фиолетово-коричневых пятен и язв;

- и серой гнили - на начальной стадии появляется белый налет плесени, внешне очень похожий на то, как заболевают серой гнилью ягоды и побеги садовой клубники - покрываются налетом стремительно разрастающейся плесени, и затем полностью погибают. Возможно, это предварительное мнение и я преувеличиваю опасность серой гнили для побегов роз под осенне-зимним укрытием.

Думаю, практический смысл у вышеописанной части всё же есть: если у садовода был отрицательный опыт по зимовкам роз, зима выдалась с продолжительными оттепелями, а некоторые розы летом и осенью сильно поражались черной пятнистостью или паутинным клещом, так что полностью сбрасывали листья, имеет смысл не затягивать с раскрытием роз весной и когда позволяет личное время и обстоятельства открыть их весной пораньше, провести санитарную обрезку, и снова притенить розы от солнечных ожогов и ветров. Окончательно снимаю укрытие, когда розы пошли в рост – стали разворачиваться и выросли первые листочки. Легкие заморозки до -5С и весеннее солнце таким проснувшимся розочкам уже не страшны.

Розы моей мечты

В нашем саду на данный момент растут около 120 сортов, ещё я неплохо знаю примерно 50 сортов. Так что мой текущий shortlist очень субъективен из относительно малой выборки сортов роз, и наверняка будет пополняться. В мае 2007 года список роз "моей мечты", многие из которых уже растут в моем саду:
- из плетистых - Pierre de Ronsard, Polka, и возлагаю большие надежды на White Eden;
- устойчивые к дождю – First Lady, Biedermeier и ещё несколько сортов Тантау, также устойчивые к дождю с длительным цветением, которые должны зацвести в нашем саду летом 2007 года;
- из роз Остина – несравненная Lady Emma Hamilton;
- из романтических роз Мейяна - Frederic Mistral и Andre Le Notre, несмотря на неустойчивость к дождю.

Хочется отметить, что с годами в Подмосковье при удачных зимовках, благоприятных общих условиях (кислотности почвы, отсутствия грунтовых вод) и стандартной агротехнике розы могут достигать высоты, ширины и толщины побегов, заявленной в каталогах иностранных питомников. Пока для меня остается открытым вопрос долговечности роз в Подмосковье. Самая взрослая роза в нашем саду растет с весны 1998 года, очень хочется рассказать Вам о её судьбе лет через ...дцать.

Непросто было осмыслить и представить в одной статье всё, что я делаю с розами в течение года. Боюсь, что многих начинающих садоводов я испугала длинным рассказом об уходе за розами. Да и универсальных инструкций не получилось, их просто нет. Каждый на своем опыте должен понять, чему в саду следует уделять больше внимания, а что второстепенно. Я написала о субъективном опыте, сформированном в условиях конкретного сада. Вероятно, многое из агротехники роз буду ещё переосмысливать и продолжать с радостью делиться с вами своими мыслями, ошибками и удачами.

Текст и фото: A Ольга Геннадевна (Olya)
05.2007

К списку