Здравствуйте, новый посетитель!
Сейчас 26.03.2017 19:52:20
Семена почтой

СПРОС

 
Какой газон в вашем саду?
Сеял смесь семян
Посевной из клевера
Рулонный
Кошу лужайку
Газона нет, но планирую
У меня нет и не будет газона

Мои настройки
Регистрация
Карта WEBСАД в Московской области (388)
Карта WEBСАД в Ленинградской области (93)
Поздравляем с днем рождения
Правила регистрации и участия
FAQ - ЧАВО (часто задаваемые вопросы)
Поиск по сайту

СТАТЬИ

Для желающих выслать статью

Мастер-класс

Прививка – это не страшно!
(продолжение)

В этом рассказе объединены описания двух способов прививки – прививка за кору и прививка в расщеп. Общее у них то, что это единственные способы позволяющие сделать прививку при разнице в диаметрах 5-10 и более. Ещё это самые лёгкие по исполнению способы, с которых обычно начинающий садовод знакомится с прививочным делом.

Прививка за кору

Самая лёгкая по исполнению прививка. Приживаемость - практически 100%. Выполняется только во время сокодвижения!!! В другое время она просто не получится! Применяется при отношении диаметров от 1:5 и более, практически без ограничения в сторону увеличения. В принципе, возможно, делать даже в метровый пень. Приживаемость черенков будет хорошая, вопрос с зарастанием торца подвоя.

Суть способа. Срезается ветвь подвоя. Делаются продольные разрезы на 5-7мм больше длины среза на черенке подвоя. "Кора" в месте разреза отгибается (отделяется) от древесины (вот почему важен срок – сокодвижение) и под этот отгиб коры вставляется черенок привоя с подготовленным косым срезом. Выполняется обвязка. В описании этого способа под "корой" (в кавычках) понимается обиходное значение – то, что с наружи древесного побега: собственно кора, луб и камбий.

Рациональнее применять на подвоях диаметром больше 2-2,5см. При меньшем диаметре из-за большой кривизны поверхности "кора" может отгибаться не вполне удачно. Возможны разрывы и, наверняка понадобиться разрез большей длины, черенок будет не так плотно облегаться "корой". Лучше применить прививку в расщеп.

Диаметр черенков – 2-4мм. Причём при малом диаметре среза подвоя (до 5см) чем меньше этот диаметр, тем меньше диаметр черенка – черенок будет лучше облегаться "корой". При диаметре подвоя больше 5см возможно применять черенки и большей толщины.

Поперечный срез толстой ветви выполняется, как указано в предыдущей статье. Лучше выполнять его пилой с мелким зубом – меньше будут задиры коры. Особенно внимательно нужно быть при выходе пилы (окончании среза). Именно в этом месте часто бывают задиры "коры". Аккуратно подравнять садовым ножом края. Но без завала с наружной стороны! Это удлинит время зарастание среза.

Срок. Как указывалось выше – это весеннее сокодвижение. Лучше в период активного, "кора" отделяется без усилия и полностью. В среднем в нашей полосе это 20-е числа апреля – 10-15 мая. Можно и в период нарастания (раньше на 1-2 недели) и спада (1-2 недели позже) сокодвижения. Кора может отделяться труднее, с возможным разрывом лубяных волокон, но срастание бывает вполне удачное.

Количество разрезов, а, следовательно, и количество прививаемых черенков, зависит от диаметра среза. Несколько черенков прививается только для того, что бы ускорить процесс зарастания среза подвоя. Срез будет зарастать (камбиальные наплывы) только вблизи места сочленения с черенком. Как правило (но совершенно не обязательно!), оставляют впоследствии только ветвь, выросшую из одного выбранного черенка. Так вот, вполне достаточное минимальное расстояние между соседними черенками 2-2,5 см по длине окружности среза. Не нужно стремиться к уменьшению этого расстояния, соблазнившись быстрейшим зарастанием. Больше расход черенков привоя и трудоёмкость. При меньшем расстоянии возможно полное отставание коры полоской между разрезами. Черенки сложно закрепить, хуже приживаемость. Особенно это важно при большом диаметре среза подвоя. В этом случае, с одной стороны, черенков должно быть как можно больше, с другой, "кора" толще, а эластичность меньше. Следовательно, "кора" будет отделяться более широко по длине окружности среза. Ориентировочно, при диаметре среза 5см лучший вариант это 4 черенка, но вполне возможно и 2-3. При 10см – 6-8, но возможно и 4. Меньшее количество относится к наилучшему случаю – дерево 10-15 лет (в период активного роста), вертикально расположенная ветвь подвоя.

Существует два способа сочленения.
Сначала необходимо понять за счёт чего происходит срастание привоя и подвоя в этом способе прививки. Срастание происходит по всей длине ("периметру") среза черенка привоя приложенному к поверхности подвоя. Это происходит потому, что большая часть клеток камбия после отгибания "коры" остаётся на древесине подвоя.

Первый, наиболее часто описываемый. Делается продольный разрез на подвое, отгибается кора только с одной стороны. Выполняется косой срез на черенке, простой или с уступом. Черенок вставляется под одну половину разреза (рисунок слева).

Второй – когда черенок вставляется в место разреза симметрично, под обе стороны разреза. Для этого отгибается "кора" с обеих сторон от разреза. Срез на черенке простой косой или с уступом. Черенок вставляется под обе стороны разреза (рисунок справа).

Как выполнить разрез и установить черенок? Можно выполнить просто разрез снизу вверх. При этом не надо сильно давить на нож, необходимо разрезать только "кору", стараясь минимально касаться древесины. Можно приставить нож к месту разреза и давящим усилием разрезать (как гильотиной) "кору". При этом ладонь почувствует как бы щелчок при достижении древесины. Этот способ применять на диаметре подвоя до 5см, т.е. не большой толщине "коры". В некоторых пособиях указывается, что этот способ не правилен. Возможно это и так, особенно при прививке под один разворот. При таком способе выполнения разреза "кора" вдоль него немного отстаёт от древесины по обе стороны от разреза. Но за много лет применения для прививки под два разворота ничего отрицательного при этом не обнаружил. Длина разреза на 5-10мм больше длины косого среза – для большого соотношения диаметров подвоя и привоя. Чем меньше диаметр подвоя (2-3см) и больше диаметр черенка (2-4мм), то длину разреза необходимо увеличить до 10-15, а возможно и 20мм. Не нужно полностью отгибать "кору". При активном сокодвижении достаточно чуть-чуть отогнуть верхний уголок. А при "гильотинном" способе возможно даже этого не понадобиться, "кора" отделиться в процессе разреза. Черенок с некоторым усилием вставляется под "кору", причём "кора" будет играть роль пружины прижимающей черенок. Если "кору" отогнуть полностью, то её прижимающая способность может сильно уменьшиться. Для приживаемости страшного в этом ничего нет, только уменьшиться начальная механическая прочность, что может быть неудобно при прививке большим количеством черенков. При большом диаметре подвоя возможно отогнуть кору побольше, но не более трети-половины длины.

Черенки вставляются не полностью, а как указывалось ранее. При данном способе прививки это особо важно. Улучшается не столько приживаемость черенка, сколько убыстряется процесс зарастания торца среза привоя, а также увеличивается прочность в месте прививки. Образование новых тканей идёт вверх, на конус (см. фото справа). "Недовставление" черенка сделать больше. Не как при копулировке в приклад 2-3мм, а 5, возможно и 7мм.

Какой способ лучше? Первый позволяет расположить большее количество черенков на срезе, но меньше начальная механическая прочность – место среза прижимается корой подвоя только с одной стороны. У второго – наоборот. В большинстве случаев принципиальной разницы нет. Пользуюсь только вторым – просто привык.

При выполнении косого среза на черенке привоя срезаю с боков среза полоску коры (не "коры"!) шириной примерно равной толщине "коры" на подвое. Это нигде в литературе не встречалось. Считаю, что этим приёмом ускоряется процесс срастания, а более того, увеличивается механическая прочность в месте прививки. Недостаток – возможность образования наплывов каллюса, которые, в прочем, за несколько лет сглаживаются, "рассасываются".

Существуют более сложные разновидности.
Первая – со снятием полоски коры, прививка по Титтелю. Её нельзя в полной мере отнести к прививке за кору, но тоже подразумевает отделение коры. Для одного черенка делается не один, а два продольных разреза на расстоянии друг от друга равном толщине прививаемого черенка. На черенке выполняется простой косой срез либо с уступом. Нижний конец среза обрезается мм на 2 чуть наискосок, что бы он был прямым. Полоска коры на подвое отгибается и под неё устанавливается черенок. На расстоянии 5 мм от нижнего края разрезов делается поперечный надрез полоски и лишнее удаляется. При этом нижний конец черенка оказывается под язычком. Этот способ применяется довольно редко из-за большей трудоёмкости и требующий большую квалификацию и аккуратность. В подавляющем числе случаев он вполне заменим другими, более универсальными способами. По сравнению с выше упомянутыми способами прививки за кору он имеет достоинства – большая аккуратность зарастания (меньше наплывов вдоль продольных разрезов, но возможен наплыв в нижней части сочленения), возможность установить большее количество черенков и возможность прививки при малом 1:2-1:3 отношениях привой:подвой, что мало выполнимо при ранее описанных способах. Недостатки – малая механическая прочность и повышенная трудоёмкость.

Второй – за кору без разреза, в так называемый мешок или мешочек. Суть его в том, что в период активного сокодвижения "кора" на подвое очень эластичная и есть возможность отделить её от древесины без разреза. В образующуюся полость и устанавливается черенок. Раньше этот способ ( во всяком случае как описано в дореволюционной литературе) применялся довольно широко. Достоинства его понятны – большие механические прочности и минимальное по сравнению с другими способами поранение как привоя так и подвоя. Для некоторых пород последнее обстоятельство может быть очень важным. Чаще всего описывается следующее. Отношение диаметров привоя/подвоя от 1:2-3 до 1:7-8. Подвой срезается, выполняется косой срез под углом 45-60 град. Далее подвой обхватывается ладонью и пальцами кора как бы выжимается к верхней стороне среза. Образуется полость между древесиной и "корой" подвоя. В эту полость вставляется черенок с заранее выполненным косым срезом. Прививка обматывается. Вполне возможно применение этого способа на более толстом подвое и несколькими черенками. Только отделение "коры" выполняется по-другому. "Кора" может быть очень толстой и просто обжатием рукой и выжимкой полость создать не удасться. Поэтому заранее необходимо изготовить шаблон в виде подготовленного к прививке черенка с косым срезом диаметром больше диаметра самого толстого черенка приготовленного для прививки. Шаблон выполняется из сухой, твёрдой древесины (береза, яблоня и т.д.), текстолита, фторопласта. Все острые края должны быть закруглены, что бы ни поранить ткани "коры". Сначала подвой обжимается ладонью для отделения "коры" от древесины и возможно создания хотя бы одной полости. Если полость образовалась, то устанавливается черенок. Если нет, то приставляется шаблон и осторожным давящим движением, либо с помощью молотка аккуратно загоняется между корой и древесиной. Вынимается и устанавливается черенок. При выполнении этого способа (а именно несколькими черенками) нужно учесть, что кора хотя и очень эластична, но всё-таки не резиновая и растягиваться до бесконечности не может. Поэтому количество черенков на определённый диаметр среза подвоя меньше, чем у выше упомянутых способах прививки за кору, следовательно, и больше расстояние между соседними черенками. Ориентировочно на срез диаметром 10см установить 3, максимум 4 черенка собственным диаметром 4-5мм. Конечно, если взять черенки по тоньше, то количество можно увеличить. Если кору всё-таки разорвёт, то сделайте прививку за кору под обе стороны разреза.

После установки черенков выполняется обвязка. Обвязка и закрытие торца среза подвоя при большом его диаметре будет описана и показана ниже, при описании прививки в расщеп. Там также будут описаны дальнейшие действия. Они практически одинаковы при обоих способах прививки.

Прививка за кору самая слабая по прочности. Это её большой недостаток. Отломы возможны и на второй год после прививки. В данном случае кроме наличия отталкивающего момента при образовании новых тканей и отсутствия довольно длительное время механического сцепления древесины привоя и подвоя очень большую роль играет парусность новых побегов. Соотношение сечения подвоя и суммарного сечения всех черенков привоя очень большое, поэтому рост новых побегов уже через месяц-полтора может достигнуть 50 и более см. И это при очень слабой на тот момент (середина-конец июня) механической прочности. Сильный ветер, а особенно, сильный дождь могут прививки выломать. Поэтому шинки очень желательны, и их, возможно, придётся сохранить два сезона.

В расщеп

Достаточно лёгкая по исполнению, но считается несколько варварской. Выполняться может в принципе (но только в принципе и при очень большом диаметре подвоя) при любом соотношении диаметров. Сущность её в том, что на поперечном срезе подвоя делаются большим ножом или топориком продольный расщеп или расщепы, раздвигаются и в них вставляется черенок привоя. Достоинства – простота, высокое качество, большая механическая прочность. Недостаток и очень неприятный – продольная рана или раны на подвое. Эта рана, особенно при большом диаметре подвоя, может оставаться открытой несколько лет с вытекающими отсюда последствиями. Также чисто физически очень трудно применить этот способ при большом – 10-15см диаметре подвоя. Трудно раздвинуть расщеп перед установкой черенка.

Прививка в расщеп может применяться при точном соотношении диаметров привоя и подвоя 1:1, одним черенком при диаметре подвоя до 2-3см, и несколькими черенками. Они несколько отличаются друг от друга, поэтому их необходимо рассмотреть отдельно.

В расщеп один к одному.
С первого взгляда – бесполезна. Лучше улучшенная копулировка. Но это не совсем так. Во-первых, она проще копулировки в исполнении и может в некоторых случаях (физически неудобно) её заменить. Во-вторых, она более технологична при прививке пустотелыми черенками, типа смородины и крыжовника. Трудно бывает выполнить язычок, при установке возможна его поломка. Техника выполнения проста. Делается продольный по центру расщеп на подвое. На черенке выполняется равносторонний клиновидный срез. Черенок вставляется в расщеп и обматывается по всей длине расщепа. Расщеп на подвое можно выполнить прививочным ножом, аккуратно без особого нажима, иначе можно расщепить на очень большую длину. Длина – 1,5-2 длины среза на черенке. То что "кора" будет рваться ниже середины длины расщепа - ничего страшного. Срастание в дальнейшем будет нормальное, да и всё равно по-другому не получиться. Недостаток - черенок привоя играет роль расширяющего клина при установке в расщеп, поэтому возможны отлом чаще одной половинки расщепа на подвое, либо образование воздушных полостей (не соприкосновение тканей) начиная с середины и ниже, которые могут и не устраниться тугой обвязкой. Поэтому же расщеп может быть в 2 и более раз больше длины среза на черенке. Возможны три пути (рисунок слева). Первый – срез на черенке сделать длиннее, не 4-5 как обычно, а 7-8. Второй - выполнить уступы с обоих сторон клиновидного среза, но толщина оставшейся части должна быть не менее половины-трети диаметра черенка. Третье – выполнить клиновидный вырез на подвое. Это предпочтительнее, но технически труднее. Возможны и сочетания этих способов. Обвязка получается длинной, начиная на 1см ниже нижней точки расщепа.

Одним черенком.
Хорошая замена прививки в приклад. Срезается подвой – прямой, со скосом на половину (оба как при прививке в приклад), либо с полным под 45 градусов скосом. Расщеп выполняется либо садовым ножом, либо отдельно для этого приготовленным. Не пользуйтесь для этого прививочным! Выполняется или раскачивающимися движениями, или с помощью молотка.

На черенке делается треугольный клиновидный срез. Со стороны противоположной установке черенка в расщеп вставляется кончик садового ножа или клинышек для разжимания расщепа. Черенок устанавливается. О совмещении тканей лучше судить по поверхности древесины, толщина "коры" у привоя и подвоя может быть уже разной. Осторожно, чтобы не сдвинуть случайно черенок, вынимается нож или клинышек. Причём при вынимании движения должны быть не поперёк расщепа (сжимание может ослабнуть, а черенок сместиться) а вдоль. Обвязка. Для чего выполняется такой срез на черенке? Появляется возможность стянуть противоположную черенку сторону расщепа, тем самым уменьшить его ширину. Срез на черенке также как и в предыдущем случае может быть длинным (7-8 диаметров) или (и) с уступами. Применение черенка с уступами позволяет уменьшить ширину расщепа. Через несколько лет (3-4) место прививки зарастает полностью.

Прививка в толстый подвой несколькими черенками.
Их количество зависит от диаметра среза подвоя и, также как и в случае прививки за кору, служат для ускорения зарастания торца среза. Количество черенков (чётное - 2, 4, 6, 8), а, следовательно, и количество расщепов зависит от диаметра подвоя: до 3-4см достаточно 2-х черенков (1 расщеп), до 5-7см – 4 (2), больший диаметр – 6, 8 и более (3,4…). Расщепы можно выполнять несколькими способами. Наиболее применяемые на 2 черенка (а) и крестообразный на 4 (б). Но у них и у способа (в) имеется недостаток – расщеп проходит через центр среза – наиболее удалённую от внешней поверхности точку, которая и зарастёт в последнюю очередь. Причём в центре будет самая широкая рана (крест), а это попадание воды, грязи с понятными последствиями. А полное зарастание может продлиться несколько лет. Поэтому предпочтительнее способы (г) и (е), линия расщепов, у которых находится ближе к внешней поверхности, и они быстрее зарастут. Смещённые от центра и физически легче выполнить, т.к. не щепится вся древесина. Несколько расщепов выполняются так, чтобы черенки были расположены как более равномерно по длине окружности. По выбранным линиям выполняются расщепы либо с раскачкой, либо с помощью молотка.

С помощью клина или столярной стамески расщеп раздвигается. Сильно забивать не надо, трудно будет вытаскивать, главное чтобы ширина была чуть меньше диаметра черенка. В какое место устанавливать стамеску? Зависит от способа расщепа. Для (а) и (г) – по центру расщепа, возможность установить сразу 2 черенка. Для (б) и (в) – по центру расщепа, симметрично крестообразному пересечению. Этим имеем возможность привить сразу два черенка и не сдвинуть уже рядом установленный черенок в соседнем расщепе. Но необходимо использовать широкие клин или стамеску – 15-20мм. Для (д) и (е) также установить в пересечение расщепов. Но так как они смещены от центра, то не удастся раздвинуть расщеп полностью на всю длину и за одну установку стамески удастся привить только один черенок. На черенках выполняются равносторонние клинообразные срезы. Причём при по парной установке желательно чтобы срезы были примерно одинаковы. Иначе после установки первого черенка второй может провалиться или, наоборот, вставиться не полностью. Черенки устанавливаются с совмещением камбиальных слоёв привоя и подвоя. Так как подвой диаметром больше, толще кора, то черенок будет как бы вдавлен внутрь расщепа. Хороший (и единственно правильный) ориентир – поверхности древесины (фото слева). Прививка готоваЧеренки вставляются не полностью, а также как и при прививке за кору. После установки черенков в каждый расщеп черенки лучше сразу обрезать на требуемое вами количество почек. Длинные черенки, возможно, будут мешать освобождению стамески. Последняя вынимается раскачивающимися движениями вдоль расщепа (почему длинные черенки и могут мешать). Не делайте поперечные раскачивания (якобы быстрее), этим вы ослабите расщеп, черенки могут сместиться и даже выпасть. Прививка готова. (фото справа)

Прочность прививки в расщеп высокая, но есть промежуток, когда она резко временно понижается. Это также как и для прививки за кору через месяц-полтора после прививки. Та же парусность. Прививки отламываются в месте выхода из подвоя. В это время большой листовой аппарат, черенок очень сильно утолщается (до 2-3 раз), но общей древесины ещё нет. Но в отличие от предыдущего способа прочность к концу лета начинает увеличиваться.

Обвязка.
Выполняется одинаково как для прививки в расщеп, так и за кору. В данном случае удобнее пользоваться ПВХ изолентой. На поверхность она обматывается обратной, не клеящей стороной Сначала обматывается середина расщепа, что бы закрепить черенок. Далее переход вниз с заматыванием целиком расщепа, далее вверх. В верху делается 1-2 витка не полной шириной, а половиной – двумя-третями, чтобы оставшаяся часть при натягивании накладывалась на торец среза подвоя. Далее подготовленными полосками тонкого полиэтилена закрывается торец подвоя. ПЭ должен быть тонким, полоски в 2-4 слоя, шириной на 0,5-1см больше расстояния между черенками. Уложенные полоски обматываются изолентой, здесь можно и клеющей стороной вниз. Для подстраховки последняя обмотка обвязывается несколькими витками мягкой проволоки чтобы изолента не развязалась (бывает). Также для подстраховки место выхода черенков поверх ПЭ можно обмазать варом. Не забыть обмазать варом верхние срезы черенков.

Дальнейший уход

Для прививок одним черенком уход не отличается от ранее описанных копулировок – проверка срастания, возможно перевязка, установка шинок.

Для прививок несколькими черенками уход отличается. Причины: очень сильный рост, наличие нескольких черенков, гибель нескольких черенков и наличие открытого расщепа при прививки в расщеп.

Обвязка снимается или обновляется как обычно – при достижении новыми побегами 10-15см. Это может получиться довольно рано – через 3-4 недели. Но лучше обновить (особенно для прививки за кору) и полностью снять приблизительно в начале-середине июля. Сильно запаздывать с полным снятием обвязки не следует, очень сильный рост, как в высоту, так и толщину. Замазывать варом торец подвоя после первого обновления обвязки. Но особо не усердствуйте, так как излишек вара может затруднить разрастанию каллюса вширь.

Что делать с открытым расщепом до момента его зарастания определённо сказать не могу. Срезы до 5см достаточно периодически замазывать варом и проверять обмазку - эти срезы обычно через 2-3 года зарастают полностью. Другое дело с большими диаметрами. Срезы зарастать могут достаточно долго, если вообще зарастут (более 10см). Вероятность попадания инфекции очень большая. Ещё осеннее-зимняя и зимнее-весенняя влага, которая попадая в место расщепа замерзая и оттаивая может расшатывать расщеп. Забивка его варом или пластилином стопроцентного результата не даёт. Всем знакома ситуация с отставанием вара от места среза. А постоянно проверять – можно просто забыть. Как возможный вариант – поместить в место расщепа жгутик из тонкой ПЭ плёнки чуть ниже поверхности среза, а сверху замазать варом. В этом случае если даже вар и отстанет, то жгутик не даст внутрь ничему попасть.

Погибшие черенки.
В подавляющем числе случаев черенки могут погибнуть из-за невнимательности или халатности самого садовода – черенок плохого качества (подсохший, подмёрзший, подопревший), забыли замазать торец черенка (по своему опыту – наиболее частая причина), сдвинули при обвязке. С первого взгляда ничего особенного, черенков то много. Но это не так. Каждому садоводу знакома ситуация с пеньком, оставленным после срезки ветви. Он засыхает. Почему? Нет потребляющего субъекта! Если черенки погибли, происходит то же самое – "кора" подсыхает и отмирает. И ничего сделать уже нельзя! Если всё-таки гибель случилась, то варианты могут быть следующие. Самый простой и лёгкий – черенок или черенки погибли через один, между живыми, до половины от их общего числа. Ничего страшного не происходит, особенно при большом количестве черенков (6 и более). Зарастание торца среза медленнее, но всё таки происходит за счёт соседних. Возможное омертвление "коры" вниз по подвою может (если и может) быть небольшим и вполне устраняется само собой. Другое дело если погибло несколько черенков подряд и (или) больше половины. Омертвление будет обязательно. Насколько сильное и какие последствия зависит от расположения ветви подвоя и его диаметра. Лучший вариант – небольшой диаметр и вертикальное расположение, худший – наоборот. Омертвление может продолжаться не один год приблизительно до сравнивания толщины ветви выросшей из черенка с живой частью ветви подвоя. Образуется продольная рана, устранить которую можно попробовать впоследствии бороздованием. Но при большом диаметре эта рана может остаться навсегда. Поэтому будьте очень внимательны при выполнении!

Что делать с черенками. Вопрос интересный, сложный и неоднозначный. Есть простор для размышлений и даже некоего творчества. Конкретное решение необходимо принимать исходя из конкретной ситуации, и многое будет зависеть от мыслей и фантазий самого садовода.

В общем случае выбирается черенок, из которого будет сформирована ветвь – продолжение срезанной ветви подвоя. Это может быть самый сильный или более удачно расположенный. Остальные необходимо удалить. Время вырезки лишних черенков зависит от энергичности зарастания среза. Понятно, при этом возникает дилемма – рано нельзя, чтобы не затормозить зарастание, поздно тоже, будет большая рана от срезанного черенка. Если зарастание энергичное, то лишние черенки можно вырезать в текущий сезон, в середине-конце лета. Черенки вырезать не подряд, а через один (особенно если их много). Последний оставшийся черенок – черенок напротив выбранного. Его, возможно, придётся оставить на один или два сезона, пока срез не зарастёт хотя бы на половину-две трети.

Оставшихся черенков может быть и более одного при всё-таки одном выбранном.
Первое – остаётся 1-2-3-4 черенка, которые прививаются на следующий или через сезон в выбранный на высоте 40-70см (как позволит гибкость побегов) методом сближения или в зарез (см. рисунок справа). Образуется как бы беседка. Это может быть лучший вариант, чем выше описанный для толстых 10см срезов. Срез такого диаметра может никогда не зарасти.

Второе – остаётся 1-2 черенка, и из их нижних почек формируются ветви следующего порядка (см. рисунок слева). Но этот вариант необходимо попытаться предусмотреть заранее, на момент выполнения прививки. Нижние почки должны смотреть во вне. После приживаемости данных черенков обрезкой вызывается прорастание нижних почек, а потом вырастающим из них побегам изгибанием придаётся наклонное положение. Более 2-х черенков оставлять не следует, в последующем развилка в данном месте может быть ломкой.

Что делать с новыми растущими побегами? Почки на черенках могут проснуться все и, если как-то не управлять их ростом, то может получиться веник (6 черенков по 2-3 почки – это, возможно, десяток побегов). Сам по себе он не опасен, т.к. лишние всё равно удалятся, а питания хватит на все побеги. Неприятно, что в условиях конкуренции в венике-пучке побеги будут гнать друг друга (что в данном случае совершенно лишнее, рост и так хороший), и, что самое главное, побеги могут изгибаться и принимать положения нам нежелательные. Поэтому побеги и их рост необходимо нормировать. На черенках оставить по одному побегу, не обязательно из верхней почки. Удалить побеги растущие во внутрь. К побегу на выбранном черенке самое пристальное внимание – это остов будущей ветви. Если рост хороший, то вполне можно в первый год сформировать ветвь с боковыми ответвлениями. Если черенки будут удаляться, то побеги из них лучше направить в сторону. При энергичном зарастании с середины лета прищипнуть, что бы ограничить рост. Если планируется беседка, то побеги направить вверх и не давать им ветвиться.

Так как рост побегов может быть затяжным, то полезно в начале осени их прищипнуть.


P.s. Начало мастер-класса по привике вы найдёте здесь.

Текст и фото: Голов Дмитрий (мич)
04.2009


К списку


12345
Оценок: 262
Средняя оценка: 4.72

Обсудить статью (2)


 
Энциклопедия декоративных садовых растений Каменистый садик
Рейтинг@Mail.ru
Администрирование сайта - E
Дизайн и программирование - ZX
© WEBСАД® 2006 Все права защищены
При использовании материалов
ссылка обязательна