Здравствуйте, новый посетитель!
Сейчас 23.07.2017 07:39:57
Семена почтой

СПРОС

 
Умеете ли вы прививать древесные растения?
Да, и весьма успешно
Опыт был, но неудачный
Планирую научиться
Я против прививки в принципе
А разве древесные прививают?

Мои настройки
Регистрация
Карта WEBСАД в Московской области (388)
Карта WEBСАД в Ленинградской области (92)
Поздравляем с днем рождения
Правила регистрации и участия
FAQ - ЧАВО (часто задаваемые вопросы)
Поиск по сайту

СТАТЬИ

Для желающих выслать статью

Розарий

Убережём в морозы розы

Опытный розовод не найдёт в этой статье
ничего принципиально нового.
Она адресована увлеченному розами новичку.
Благодарю всех WEBСАДовцев, чьи идеи
я вольно или невольно приняла и
усовершенствовала.

Вопрос: Существует ли действительно надёжное укрытие для роз
Ответ: Существует горячий спор на эту тему!

И чем холоднее зима, тем жарче розоводу. А уж зимы в России преподносят столько сюрпризов, что никак ему, бедняге, не расслабиться. Вот и зима 2008-2009 в нашей области выдалась исключительно нелюбезной, и много чего безжалостно уничтожила. И какие уж там розы, да коллекции экзотов. Даже старый городской парк был вырублен до основания! Не выдержали старые деревья человеческой "заботы": корни от вытаптывания оголились, листва вычищена до голой земли, снега нет, а морозы-то – злющие. Сородичам в лесу повезло куда как больше, только единичные деревья пострадали.

Старожилов расспросила – припомнили: была похожая зима лет 30 назад. Розарии тогда тоже вымерзли, только было их очень мало. Нынче город на красоту не скупится: прямые поставки роскошных роз от верных друзей – поляков, да и местные питомники не отстают. Розариев очень много. Было... До бесснежной зимы 2008-2009г., как ни грустно. Укрывать у нас розы не принято. Окучка – в лучшем случае. Всерьёз укрывают розы только отдельные городские сумасшедшие, вроде меня. :) И, честно говоря, каждую осень я сомневалась, стоит ли так напрягаться? Так ли уж нежны наши любимые розы? Так ли уж нуждаются в тёплых "шубах"? Ответы на многие вопросы дала сама природа в эту жестокую бесснежную зиму. Вот лишь некоторые выводы и наблюдения:
- подавляющее большинство садовых роз выносят относительно длительное понижение температур до минус 13-15°C с лёгким укрытием и без окучивания. Защита от ледяных ветров значительно снижает степень повреждения побегов;
- большинство роз выносят кратковременное понижение температур до минус 18°C с легким укрытием и окучиванием;
- большинство роз выносят кратковременное понижение температур до минус 23°C под многослойным укрытием, даже без окучивания;
- большинство роз выдерживают длительное понижение температур до минус 30°C под многослойным укрытием, принудительно засыпанным тонким слоем снега, толщиной 2-5см.;
- проверено: температура в укрытиях, не засыпанных снегом, отличается только на первых порах. После установления значительно низких температур – такая же, как "на улице";
- плохо переносят значительные морозы без снега: розы осенней посадки, штамбовые, розы из 7 зоны произрастания, первого-второго года жизни, ослабленные болезнями;
- корнесобственные розы 7-15 лет зимуют без укрытий и снега значительно лучше привитых того же возраста. Привитые "восстанавливаются" шиповником;
- привитые розы 2-7 лет зимуют значительно лучше корнесобственных;
- шансы на выживание роз старше 15 лет очень малы, выпад почти 100%.

Если сравнивать надёжность укрытий (в бесснежную зиму) в питомниках и у коллекционеров, то:
1 место: траншейные укрытия. Сохранность роз – 100%. Траншеи по щитам дополнительно были засыпаны листвой, пенопластом и старыми одеялами. Розы в питомнике привитые, редких сортов, выращиваются на продажу. В основном, из 7 зоны произрастания, цветут роскошно. Корневая система таких роз подрезается особым образом, растёт в длину, очень густая и компактная. Розы весной высаживаются на земляные гребни, мульчируются, полив – капельный, а осенью вынимаются из земли без лопаты. Листва исключительно здоровая: кусты обрабатываются фирменной хозяйской "гремучкой" из восьми ингредиентов, которые держаться в секрете (учуяла только запах табака и полыни). Самым взрослым экземплярам – 8 лет. Но за покупкой не спешите: в обычных условиях розы зимуют очень плохо и сильно болеют.
2 место: многослойные укрытия, принудительно присыпанные скудным снегом. Сохранность роз – 90%;
3 место: окучка + легкое или многослойное укрытие. Сохранность роз – больше половины, 60-80%;
4 место: окучка из различных смесей (песка, земли, торфа и т.д.) – побеги замёрзли, розы восстанавливались. Восстановление - 20-30%;
5 место: земляная окучка. Восстановление – 10-20%.
Окучка из листьев – выпад 100%. Лапник у нас практически никто не использует – в дефиците.

Укрытия в моих розариях многослойные, ласково именую их "шубками".

Много лет они служат мне верой и правдой. Но, признаться, и без них выпадов роз никогда не было. Наверное, большей частью потому, что я страдаю максимализмом, и ношусь со своими цветочками, как с торбой писаной. Главное, что и зимы всегда были снежными. А этой зимой - первые потери: погибли любимые штамбы. А также молодые розочки, посаженные накануне осенью. Ещё несколько кустов погибли уже летом (об этом позже). Но, в общем и целом, полторы сотни роз удалось сохранить, именно благодаря "шубкам" и некоторым усилиям. Каким именно? Отчитываюсь.

Дневник зимовки роз в моём саду (2008-2009г.)

Ноябрь – кратковременные дожди, легкий морозец, отдельные снежинки. В основном, сухо и тепло.
Декабрь – первые 2 недели снега нет, морозы усиливаются до минус 13-15°C. К концу второй недели - днём минус 15-18°C, ночью до минус 19-23°C. Но через несколько дней неожиданно теплеет до минус 8-10°C и выпадает снег. Уровень снега местами достигает 2см. Ждем "нормальных" осадков ещё несколько дней, а между тем столбик термометра угрожающе ползёт вниз.

Собираю "банду" из 4 человек. Едем собирать снежные крошки в призрачной надежде хоть как-то присыпать укрытия. Доехали вмиг, благо не по сугробам. Недовольные мужики ворчат. Заставляют снять плёнку с больших "шубок" - на ней снежок не удержится. Плёнка специальная: не примерзает, но кое-где на границе слоёв вмерзла в ледяные лужицы (укрытие бескаркасное, имеет неровную поверхность). Ерунда! Электричество есть: пьём чай, угощаем-растапливаем ледышки. Дальше обрезаю веревки, и снимаю плёнку с легкостью.

Постепенно освобождаем округу от снега. Его приходиться таскать издалека. Работа занимает 6 часов! Слышу много красивых русских выражений... Очень много, и очень красивых... К счастью, снег оказался очень липким, и мы сначала пришлёпываем его по бокам укрытий, пытаясь построить бортики. Затем присыпаем сверху. Тонким слоем: снега уже негде взять, да и смеркается...

Ночью столбик термометра опускается до минус 28°C. Низкие температуры держатся 4 дня (ночью минус 23-28°C, днём минус 18-22°C). Вооружившись острым предметом, иду проверять розарий в ближайшем парке. Просто интересно очень! Розы окучены смесью песка и опилок. Побеги над окучкой - абсолютно чёрные. Рассматриваю окучку: почти у самой земли побеги ещё зелёные, но имеют вид, обваренных кипятком. Розам 8 лет, корнесобственные местного розлива, сорта очень надёжные Queen Elizabeth, Grand Mogul, Erotika). Знаю, потому что сама их когда-то здесь сажала. Надо сказать, что летом кусты восстановились, омолодились, и цвели пуще прежнего. Перед Новым годом выпало ещё немного снега, местами - уровень 3-4см. Морозы ночью минус 12-15°C, днём немного теплее.
Январь – до Рождества осадков больше не было, а со второй недели, наконец- то, пошёл настоящий снег! Морозы - умеренные.
Февраль – зима как зима. А снегу- то навалило!

Modern Sunrise_роза после низкой обрезки восстановилась к концу июняПо весне всё растаяло быстро. Сняла укрытия и... На зависть всей округе, розы предстали зелёными (побеги в смысле) и в прекрасном состоянии! Только неукрытые "канадки" (8 сортов, корнесобственные) выглядели на "троечку". Были среди них и особо отличившиеся: полутораметровый 'John Davis' - не пострадало не единой почки, а вот любимый 'Modern Sunrise' срочно потребовал "топиар по- армейски", но стремительно восстановился (неубиваемая роза - маленький не укрывной идеал для композиций с низкорослыми хвойными).

В общем, я радовалась, хвасталась налево-направо, и гордилась собой, но... увы – за углом за всем этим наблюдала и посмеивалась настоящая катастрофа. Через пару недель весь розарий с головы до пят был поражён "инфекционным ожогом". Сказать, что я была потрясена этим неожиданным зрелищем – ничего не сказать. Первые дни приезжала, просто смотрела и уезжала обратно, не в силах что- либо делать. Хотя ничего удивительного в том, что произошло – не было: сильные морозы всё-таки вывели розы из равновесия, и их устойчивость (читай: иммунитет) пострадала. И солнце, как назло, палило нещадно.

Примечания:
- ни о каком перекорме азотными удобрениями в моём случае не может быть и речи. Я подкармливаю розы лишь единожды за сезон в мае, концентрированными гуматами натрия. Остальное делают черви, за размножение которых я радею;
- розы весной накрываются притеночной сеткой (1-ый слой укрытия). Это эффективней, чем нетканый материал.

Розы нужно было спасать. Но дело осложнялось отсутствием времени: предстояла неотложная длительная поездка. И тогда... ну, в общем, это был тот редкий случай, когда "упёртые поклонники естественного земледелия" поворачиваются лицом к "прогрессивной" химии.

А рецепт такой:
Обрежьте поражённые побеги до здоровой ткани. Затем разведите в отдельной ёмкости средство для обработки срезов "РанНет" до консистенции жидкой сметаны. Нанесите его на побеги узкой малярной кистью, тщательно замазывая их сверху - до низу со всеми почками, колючками и срезами. Средство окончательно высыхает через два часа (если пойдёт дождь – вся работа насмарку), и в дальнейшем держится очень крепко, весь сезон. Такой способ помогает розе "переждать" неблагоприятный период до полноценного восстановления (включения) её устойчивости (иммунитета). Иссушение побегов и развитие "инфекционного ожога" прекращается. Кусты надёжно защищены от воздействия солнечных лучей, в то же время замазка воздухопроницаема, а концентрация меди после разведения водой – минимальна.

После обработки розы развиваются хорошо, а те, что обработать не успела (6 почвопокровных, с большим количеством тонких побегов - замазывать замучаешься) – погибли.

Меньше всего пострадали "канадки", розы селекции Остина и Поульсена. А больше всех досталось плетистым: думаю потому, что сил у них поменьше, и за короткое лето побеги не успевают вызреть достаточно. Даже морозостойкие 'New Dawn' и 'Flammentanz' были обрезаны очень коротко. Зато удивила плетистая 'Schneewittchen': перезимовала под лёгким укрытием, не пострадала совсем, и цвёла, как сумасшедшая.

К сожалению, на участке я смогла появиться лишь дважды за сезон, в конце июня и в начале августа. Вот для наглядности фото рабатки, сделанное 21 июня. "Задний план" розария отсутствует, решётки пустые: плетистые розы обрезаны очень коротко, полностью восстановились к концу лета. "Переднего плана" тоже нет – как раз здесь не успела обработать почвопокровные. Их пришлось вырезать до основания. А в среднем ряду, в основном, шрабы Поульсена. На них вырезала половину заражённых побегов. Но общий вывод такой: современные шрабы переносят всевозможные катаклизмы лучше всего. Слева фотография, сделанная в августе: низкорослые шрабы из-за разбушевавшегося ожога были вырезаны практически до прививки, но неплохо восстановились. Впрочем, к осени и остальные розы худо-бедно пришли в себя. И даже в отсутствие строгой хозяйки получили достойный уход (хвала трудолюбивым помощникам!), побеги на розах вполне вызрели и надеются на добрую снежную зиму.

Подготовка роз к укрытию

Сначала обрезаю у роз мощные побеги. Только те, которые невозможно будет пригнуть. Под секатор попадут также штамбовые розы, и "одиночки" в составе миксбордеров. Осенняя обрезка – поздняя и щадящая, лишь бы кусты поместились под маленькие укрытия. Короткой обрезки не будет и весной. Для чайно-гибридных и роз флорибунд – правило: каждый последующий рез должен быть на одну почку выше предыдущего. Летняя обрезка – такая же. Всерьёз короткую обрезку обычно провожу раз в два-три года. Потому как при регулярных коротких обрезках розы не развиваются, а деградируют на 5-7 год жизни.

Часто неопытный розовод при обрезке роз пренебрегает обработкой инструмента. Напрасно! Даже здоровые розы могут быть заселены спорами патогенных грибов, которые пока не видны, ведь для их развития нужны подходящие условия и, главное, время. Ну и, как говорится: "Радиация тоже не пахнет, но мы опасаемся...". На самом деле многие считают процедуру обработки инструмента не то, чтобы ненужной, а просто неудобной.

Попробуйте так:
1. Возьмите мягкий полиэтиленовый флакончик с длинным носиком (подойдёт флакончик из-под проявителя краски для волос).
2. Разрежьте губку для посуды среднего размера вдоль пополам. Отсоедините жёсткий абразивный слой, затем наденьте губку на носик флакончика и примотайте проволокой. По бокам обязательно скрепите губку с помощью степлера. Теперь средство для обработки будет стекать на лезвия секатора ровно в таком количестве, как пожелаете. Всё чисто, быстро и аккуратно.
3. Для большего удобства: на концах короткой или длинной тесьмы завяжите петельки и проденьте их между витками проволоки. Теперь можно надевать на запястье руки или на шею, если не жалко обесцветить рабочую одежду.
4. Про средство для обработки. Спирту больше не доверяю. Недавний опыт убедил, что бессилен он против многих грибов, да и качество давно вызывает подозрения. Теперь пользуюсь перекисью водорода: убивает всё живое, если оно, конечно, маленькое. О перекиси водорода, как о безопасном (соединение встречается в природе) средстве дезинфекции, редко кто вспоминает. В чём причина? Дело в том, что на открытом воздухе перекись распадается на кислород и воду. Причём очень быстро, примерно за 10 минут. Поэтому держать аптечный флакон открытым нельзя, а всё время закрывать – неудобно. Но наш флакончик лишнему воздуху не "по зубам", важно только перелить в него перекись побыстрее и в небольшом количестве, чтобы пользоваться всегда свежим средством. А "свежесть продукта" определяем по-простому: плесните на камушек – жидкость зашипит и побелеет.

Срезы на побегах роз после обработки перекисью слегка "запекаются". Замазывать их садовым варом не нужно. Вар непроницаем и препятствует окислительным процессам, столь необходимым для регенерации тканей и формирования раневой древесины.

После обрезки побегов предстоит самое неприятное: удалить с роз листья! Операция трудоёмкая, требующая много времени, да и мёрзнуть неохота. Многие оставляют эту работу до весны, тем более, что подсушенные листья убрать куда как проще. Правда, риск распространения инфекций на побегах повысится в разы. Ведь весной розы просыпаются поздно, их устойчивость (иммунитет) ослаблена ещё долгое время. Поэтому, если розы в период вегетации болели, будут зимовать под 2-3 слоями укрытия, особенно непроветриваемым, то лучше всё-таки удалить листву осенью. (Сама грешу: в южном розарии, где снег сходит быстро, и есть возможность в марте подобраться и проветрить укрытие, листья по осени не удаляю. Надо же и лень потешить.:) Но как всё-таки облегчить задачу? Нам понадобится...

Перчатка розовода

Для начала приобретите на хозяйственном рынке краги сварщика, изготовленные из спилка крупного рогатого скота (приблизительная стоимость – 80-120 руб.) Не спешите с выбором. Подберите наиболее плотные, но такого размера, чтобы перчатка легко снималась с руки, и одновременно позволяла сжимать кисть руки в кулак.

Затем отправляйтесь в ближайший гипермаркет, разыщите там отдел "Всё для бани", и купите щётку массажную антицеллюлитную (пр-во " Еватекс", г. Санкт-Петербург). Товар весьма распространённый, найдёте его без труда (приблизительная стоимость 40-60 руб.).

Щётка состоит из двух деталей. Нас интересует "колючая", её и отрезаем. Затем вырезаем из неё прямоугольник, с длиной 13-15 см (ширина уже имеется). Более точные размеры определяем опытным путём: наденьте перчатку, вложите в руку "колючую" заготовку немного по диагонали и со смещением. Сожмите ладонь в кулак несколько раз и поищите нужное удобное положение. При этом пальцы рук должны быть надёжно защищены накладкой, и в то же время сила сжатия должна быть такой, чтобы можно было захватить побег с листьями.

Если это необходимо, подрежьте излишки на пластиковой детали. Затем прикрепите её к перчатке, пробив по центру клёпкой-пуговицей (можно сделать это в ближайшей мастерской). Получится надёжно и удобно, деталь можно будет слегка вращать.

Как работать:
1 способ: Регулируя силу сжатия, захватите побег сверху и сделайте резкое движение вниз. Листья удаляются одним движением вместе с черешками. Частично и крупные колючки отлетают, если практики нет. Розу желательно сразу же обработать против инфекций. В моём случае – это натуральные средства и ручной опрыскиватель. Обрабатывайте заодно и пластиковую накладку на перчатке при переходе от розы к розе.
2 способ:Увеличьте силу сжатия и удаляйте листья снизу-вверх. В этом случае черешки остаются на месте, и этот способ предпочтителен, особенно весной. Но – больше движений, больше усилий, больше времени. Обработка розы необязательна.
3 способ: Что называется "обшмыгать": хаотичные быстрые движения. Получается очень быстро, аж "клочья летят". Роза требует обработки.

Примечания:
- при любом способе работы невозможно удалить листья на невызревших верхушках побегов. Их нужно просто отрезать;
- "колючки" на пластиковой накладке очень мягкие, действуют только за счёт своей длины, частоты расположения и силы сжатия. Поэтому сами побеги ими не царапаются и не повреждаются, но в случае грубой работы остаются микроранки на месте оторванных колючек и черешков;
- нет ни малейшей возможности поранить руки. Накладка не прокалываются, но при этом должна быть надёжна закреплена. При работе с длинными побегами берегите глаза!
- перчатка незаменима при укладке плетистых и высокорослых роз. В этом случае удобней изготовить отдельную перчатку с удлинённой пластиковой накладкой, чтобы гарантированно защитить пальцы рук;
- в перчатку не вмонтирована волшебная палочка, но мы над этим работаем! :)

После "антицеллюлитных процедур" под кустами скапливается куча свежих листьев. Я их не оставляю, собираю садовым пылесосом (пришлось даже снять с него всю защиту, чтоб хорошо справлялся). Затем высыпаю измельчённые листья в огромные самодельные мешки из мелкоячеистой сетки и оставляю до весны. Листья с больных роз лучше сжечь. После уборки под розами остаётся только мульча прошлого года, окучку не делаю. Побеги пригибаю, в некоторых местах притягиваю с помощью шампуров и колготок, а остальные - друг под друга. Плетистые розы связываю и прижимаю концы плетей кирпичами. Всякого рода колышки и рогатки для пригибания мне не подходят. Из-за них под тяжестью снега рвутся или деформируются укрывные материалы, а восстанавливать их по весне – лишняя работа. Конечно, всё это не касается тех розоводов, которые используют каркасные укрытия.

Мне же, по мере взросления розариев, от установки каркасов пришлось отказаться. Изначально причина была в следующем: я не поклонник регулярного стиля, и лишь один из моих розариев хоть как-то напоминает ровную рабатку. Остальные розарии окаймляют газон неправильной формы, к тому же они разбиты композиционными группами декоративнолиственных кустарников или хвойных. Установить какие-либо каркасы или дуги над "неправильными" розариями – дело весьма хлопотное.

Ещё одну причину выявила бесснежная зима 2008-2009 г.: каркасные укрытия при скудном снеге невозможно хоть сколько-нибудь засыпать. Снег не удерживается ни на стенках, ни на гладких закруглённых поверхностях, Конечно, надо учесть, что поблизости от розариев нет ни больших деревьев, ни строений с крышами. А это значит, что лавинный сход снега исключается, и необходимости в крепких каркасах – нет.

Чтобы побеги роз не сломались под тяжестью выпавшего снега, поверхность почвы в розариях "выстилается" конструкциями из пластиковых бутылок различных размеров. В первую очередь отдаю предпочтение 5-литровым "квадратной" формы, коих накопилось больше сотни (использую при ранневесенних посадках). Все бутылки одинаковые, дно - отрезано. Хранить удобно в гараже: просто ставим одну на другую, пока не построим пластиковые колонны от пола до потолка.

Если 5-литровые бутылки в дефиците, то поступаем следующим образом: у обычных 1,5-2 литровых пластиковых бутылок отрезаем дно. Делаем это аккуратно, отступив 3 см от низа бутылки. Затем скрепляем бутылки между собой, в нижней их части, при помощи обычного канцелярского степлера, по две скобки рядом. Можно таким образом сделать конструкции любой длины, высоты и конфигурации. Индивидуальный фасончик – каждой розе. Если требуется восстановить первоначальную жёсткость бутылок – вкладываем отрезанные донышки обратной стороной.

Как хранить:
Вынимаем донышки и складываем в отдельный пакет. Конструкции из бутылок вкладываем одна в другую, если получается. При желании их можно аккуратно разобрать – разорвать руками. Затем под потолком гаража или сарайчика натяните дешёвую сетку для защиты от птиц. В получившийся "гамак" складываем бутылки, а когда вновь потребуются – просто вытряхиваем из сетки. Укладываем конструкции одновременно с пригибанием роз. Это отнимает совсем немного времени.

На этом подготовительный этап закончен. Когда укрывать? Этот вопрос решаю просто, следуя народной примете. Уже в них не верите? Проверьте: к концу первой недели октября берёза сбрасывает лист. Полностью и практически одномоментно, обычно в эти дни бывает очень ветрено. Если к 7-8 октября лист на дереве держится крепко – отсчитывайте дни или недели – точно на такое количество дней или недель "загостится" осень. Ровно через месяц почва промёрзнет. К этому времени укрытие должно быть готово, оставляем пока только торцы открытыми, для проветривания. Нынче осень у нас задержится на 2 недели. Это значит, что подготовка роз к зиме начинается не раньше 20 сентября, а заканчивается не позже 20 ноября. Вот тогда и можно будет приодеть красоток в...

"Большие шубки"

Это укрытие состоит из трёх слоёв, каждый из которых может выступать как сольно, так и в дуэте, в различных сочетаниях: 1-ый с 3-им, 2-ой с 3-им и т. д. Всё зависит от особенностей конкретного участка, возможности посещать его в зимне-весенний период, климатического региона и т.д. Отчасти можно и характер зимы "просчитать": понаблюдайте за аронией черноплодной (черной рябиной). Если куст сбрасывает урожай полностью в конце августа, то будет мало снега. А если все ягоды крепко держатся и засыхают прямо на кусте – ждите огромных сугробов. В норме арония освобождается от плодов постепенно, до середины сентября.

"Шубка" в полном комплекте – укрытие тёплое и надёжное. Однако требует проветривания весной. Если такой возможности нет, то лучше использовать отдельно 1-ый или отдельно 2-ой слой из воздухопроницаемых материалов. А 3-ий можно использовать осенью временно, как зонтик от дождей. После наступления устойчивых заморозков, его можно будет легко снять, просто обрезав верёвки.

Вообще в регионах 3-4 климатических зон (город Москва выделена в 5-ую) можно укрывать розы чем угодно, хоть даже вёдрами, пенопластовыми коробками, изолоном, геотекстилем, гидро-ветрозащитным материалом и т.д. Тепло и надёжно, но...

Важно:
- дождаться устойчивых (в течение трёх ночей подряд) морозов минус 5-7°C ( далее кратковременные зимние оттепели в этих регионах большого вреда не принесут);
- сделать боковые дырочки-отдушинки;
- окучка, если она есть, должна остаться сухой;
И очень важно: весной, при установлении устойчивых (в течение трёх ночей подряд) температур минус 3-2°C , а это середина-конец марта, обеспечить розам постепенный доступ воздуха. А это значит - появиться на участке, причём не один раз.

В регионах 5-ой климатической зоны воздухонепроницаемые укрытия использовать рискованно. Если нет возможности посетить розарий ранней весной, то вполне достаточно использовать для укрытия любой воздухопроницаемый материал в один слой. Ведь основная роль укрытия состоит в следующем:
- защитить от ледяных ветров, именно они чрезвычайно губительны для роз;
- создать воздушную прослойку между землёй и слоем снега, именно она выступит в роли утеплителя.

Примечание: двухслойное укрытие из воздухопроницаемых материалов также требует проветривания, но можно сделать это сразу после схода снега. При дневных температурах выше +13°C розы под двухслойной нетканкой выпревают.

Одним из самых популярных материалов для укрытия по-прежнему остаётся лапник. Грустно, коллеги. В обычную зиму розы прекрасно зимуют и под одним слоем специальной сетки (1-ый слой укрытия), которая является достойнейшей заменой лапнику и обладает рядом преимуществ перед другими укрывными материалами, а именно:
- очень прочная, не рвётся;
- изготовлена из материала, который не гниёт, не разрушается от солнечных лучей и не подвержен воздействию атмосферных осадков – прослужит много лет!
- после проколов (колышками или обрезанными ветками) легко восстанавливается до первоначального вида;- отлично пропускает воздух;
- отлично притеняет;
- не пачкается (грязь подсушить и вытряхнуть);
- можно укладывать в ветреную погоду: крепко держится за шипы роз и не улетает от порывов ветра;
- легко, без повреждений, пришпиливается насквозь металлическими шпильками;
- позволяет сберечь нетканые укрывные материалы (2-ой слой укрытия), но не на 100%;
- не вызывает аппетит у мышей;
- декоративна.

Честно о недостатках:
- имеет тёмный цвет, нагревается сильнее, чем светлые нетканые материалы. Поэтому торцы с подветренной стороны по весне нужно вовремя приоткрывать, чтобы розам было прохладнее;
- пропускает воду быстрее, чем нетканые материалы;
- без снега сохраняет тепло хуже, чем двухслойное укрытие из нетканых материалов, но также как однослойное;
- нельзя укладывать сетку в 2 слоя: весной это принесёт больше вреда, чем пользы;
- при укладке требуется помощь партнёра;
- вызывает интерес у воров.

Сетка не имеет точного названия: "притеночная", "тканый экран", "декоративная садовая", "маскировочная" и т.д. Продаётся в крупных хозяйственных гипермаркетах, а также в садовых центрах и через интернет-магазины.

На что нужно обратить внимание при покупке:
1. Не покупайте сетку со знаком UV -100% или ҉ -100%, очень плотного переплетения. Она не "дышит", совсем не пропускает солнечный свет, и, соответственно, не может быть использована для адаптации роз весной.
2. Не покупайте сетку со строчным мережковым переплетением. Такая сетка путается, цепляясь за шипы роз и повреждая побеги; легко прокалывается толстыми ветками; а, главное, портит нервы розоводу!
3. Плетение на сетке должно быть похоже на полотняное, с заметными дырочками.
4. Имеется в продаже в упаковках по 5, 10 и 50 метров, шириной – 1-2 метра; а также метражом. Покупать удобней метражом, предварительно измерив длину розария плюс ещё 2-4 метра. Можно докупить лишние метры, разрезать вдоль, и дошить к основным кускам, увеличив их в ширину.

Укладывать этот материал в одиночку – трудно: цепляется за шипы. Лучше пригласить помощника, и уложить с ним сетку одним взмахом легко и быстро. Затем её нужно чем-либо прижать или пришпилить. Я использую...

Шпильки Максимыча

Фасончик шпилек позаимствован у Арнольда Максимовича Андреева, известного оч.умельца и популяризатора народных идей по обустройству приусадебных участков. Но, к сожалению, ни предлагаемый им материал (алюминиевая проволока), ни размеры, мне не подошли. После доработки получилось вот что:
- отожжённую проволоку, толщиной 3мм нарезаем ножницами по металлу на куски 32 и 40 см;
- чтобы будущие шпильки не терялись в земле и не пачкали укрывные материалы – красим проволоку краской по ржавчине и даём высохнуть;
- наворачиваем проволоку на куски пластиковых труб, диаметром 3 и 5 см соответственно;
- получившееся "кольцо" укладываем на краешек стола или табурета, прижимаем ладонью левой руки, а затем правой рукой направляем остаток проволоки вниз. Желательно при этом измудриться выгнуть "петельку" возле "кольца".

Совет: переключите телевизор на спортивный канал и незаметно замените пульт в руках представителя сильного пола на проволоку и иже с ней. :)

Второй слой укрытия

Подойдёт любой нетканый укрывной материал светлого цвета, толщиной 60 г\м² или 80 г\м², в один слой. Для проветривания нужно сделать надрезы и вшить "липучку". Если материал уже старый и грязный, не беда!

Поступаем так:
- с подветренной стороны укрытия, сделайте ровные разрезы, длиной 50-80 см. Концы разрезов сверху и снизу надсеките горизонтально вправо на ширину 1,2 см (Примечание: длина разрезов, а также их местоположение, зависят от наличия 3-го слоя укрытия);
- отрежьте "липучку" шириной 2,5см и длиной 50-80 см (=длина разреза на укрытии), а затем разрежьте её вдоль пополам (= ширина горизонтальных надсечек);
- разъедините "колючую" и мягкую части "липучки";
- возьмите обычный канцелярский степлер (Примечание: Для садовых работ выбирайте в магазине степлер помощнее: он должен легко на весу пробивать школьную тетрадь). Присоедините с помощью степлера "колючую" часть "липучки" к левой части разреза с лицевой стороны укрывного материала;

- затем подверните правый край разреза и приложите мягкую часть " липучки" с изнаночной стороны. Присоедините с помощью степлера через двойной слой ткани;
- "липучку" аккуратно застегните. На концах застёжки образуются маленькие складочки. С изнаночной стороны пробейте степлером в этих местах через все слои ткани;
- чтобы "окошко" при проветривании не захлопывалось: отступите от разреза влево и вправо 10-20 см и прикрепите дополнительные полоски "липучки", соблюдая полярность (парность).

После окончательной укладки и пришпиливания 2-го слоя укрытия, точно напротив разрезов установите "маячки". Например, высокие бамбуковые палки. Так весной, в марте, когда укрытие завалено снегом, "окошки" будет легко найти. Открывайте очень аккуратно, предварительно разморозив разрезы тёплой водой из опрыскивателя (не забудьте захватить его из дома). Укрывные материалы на морозе становятся хрупкими, как стекло, и легко рвутся.

Третий слой укрытия

Изготовлен из плёнки "Светлица" для теплиц, которая обладает рядом преимуществ перед обычной:
- выдерживает морозы до минус 40-80°C (в зависимости от плотности ), но может вмёрзнуть в лёд на границе с другими укрывными материалами или на уровне почвы;
- на морозе остаётся эластичной;
- порвать очень трудно – растягивается, как тонкая резина;
-устойчива к проколам (имеются ввиду колышки и обрезанные ветки, но к острым шипам роз это отношения не имеет;
- светостабилизированный материал, прослужит много лет.

Честно о недостатках:
- высокая (для плёнки) цена;
- очень липкая, но это свойство можно использовать и во благо, соединяя за счёт липкости отдельные куски плёнки между собой;
- при работе требуется помощь партнёра.

Плёнка двойная. В целях экономии слои нужно разделить, но сделать это в одиночку практически невозможно – очень липкая. Слои лучше разделять непосредственно перед обработкой краёв тесьмой, иначе сложенные куски опять слипнутся. Лучше предварительно порезать плёнку на куски длиной 2-2,5м, так удобней работать и с плёнкой, и со шнуром. Да и накрыть одним куском розарий неправильной формы - невозможно.

Края плёнки нужно обработать обязательно: во-первых, это предотвратит слипание срезов при хранении; а во-вторых, края не будут растягиваться при порывах ветра. Долговечной плёнке нужна достойная оправа! Поэтому для изготовления тесьмы подберите надёжные водоотталкивающие несыпучие ткани, которые к тому же выдержат испытание временем и морозами. Идеально для этой цели подойдут прорезиненные ткани типа "Турист" или "Палаточная" (продаются в специализированных и хозяйственных магазинах).

Если нет возможности установить по краю тесьмы блочки (люверсы), то заранее подготовьте петельки. Их можно сшить из той же ткани, а лучше вырезать навесные петли из пластиковых бутылок – через такие петли продевать шнур будет удобнее.

Порядок работы:
1. Для тесьмы нарежьте полосы ткани, шириной 2-2,5 см, и подготовьте петельки.
2. Последовательно укладываем под лапку швейной машины: полосу из газеты, плёнку, полосу ткани для тесьмы.
3. Прошиваем все слои, вкладывая через равные промежутки петельку между тесьмой и плёнкой, а не плёнкой и газетой.

Примечания:
- поперечные срезы плёнки по желанию можно не обрабатывать, липкие края отдельных кусков на укрытии соединятся сами. Но хранить такие куски будет не удобно;
- на обработанных поперечных краях люверсы можно не ставить (если куски подписаны), за исключением первого и последнего кусков;
4. Газету смачиваем мокрой тряпочкой и легко удаляем.
5. Берём моток дешёвого шнура (лучше синтетический шпагат) и продеваем его сквозь дырочки с помощью булавки или специального приспособления. Шнур от мотка не отрезаем! (Примечание: образцы на фото справа сшиты из цветной плёнки для наглядности);
6. Вытягиваем шнур из дырочек, зацепляем за шпильки 2-го слоя укрытия. На первой и последней шпильках шнур крепко завязываем;
7. Отрезаем шнур от мотка.

Примечания:
- укладывайте 3-ий слой укрытия только в безветренную погоду;
- испытания с обычной плёнкой не проводились.

Укрытие "маленькая шубка"

Такое укрытие подходит для роз, хорошо переносящих короткую обрезку; высаженных отдельно или в составе миксбордеров; а также для штамбовых роз. Используются нетканые материалы средней плотности 42 г\м в два слоя или высокой плотности 60-80 г\м в один слой. Дополнительный укороченный 3-ий слой из прозрачной полиэтиленовой плёнки обязателен только для роз с окучиванием. В этом случае окучка гарантированно останется сухой, но при условии, что вода на участке весной не застаивается. Окучка: оберните вокруг куста полосу старого линолеума, высотой 20-25 см (подойдут и другие непромокаемые материалы: остатки однослойных пластиковых панелей, коробки из-под тортов и т.д.), затем закрепите большими канцелярскими скрепками, вдавите в землю. Эта нехитрая конструкция позволяет экономить смесь для окучки и защищает её от проникновения влаги. Для штамбовых роз в полосе линолеума вырезаются дополнительные углубления с двух противоположных сторон, чтобы была возможность пригнуть стволик пониже и гарантировано засыпать место прививки. Засыпаем только абсолютно сухие рыхлые смеси, можно и заранее, чтобы была возможность установить каркас для "маленькой шубки" и пришпилить её до промерзания почвы.

Ну, приступим, пожалуй, к творчеству. :) В качестве манекена используем... табурет обыкновенный.

Примечания:
- для штамбовых или мощных роз в качестве основы можно использовать коробку, размером побольше табурета;
- изделие в готовом виде, после установки, будет ниже на 8-10 см;
- высота изделия в готовом виде не должна превышать 50 см.

Модель1. Снимем с "клиента" следующие мерки:
А – ширина сидения по горизонтали
В – высота табурета от пола;
С – ширина сидения по диагонали (только для каркаса).

Раскрой:
Сложите укрывной материал вдвое (для двухслойной "шубки") и вырежьте прямоугольник: по горизонтали – отрезок (А х 4, т.е. периметр сидения) + 4 см на швы и свободу облегания; по вертикали – отрезок В + (А:2) + 4 см на швы и свободу облегания, т.е. высота табурета, плюс половина ширины сидения, и припуск на швы и свободу.

Пример:
А=34см, В=41см.
По горизонтали: (А х 4) + 4см= (34х4) + 4см =136+4= 140см
По вертикали: В + (А : 2) + 4см= 41 + (34 : 2) + 4см = 62см

Советы:
1. Чтобы начертить ровно, используйте газету, лист ватмана и т.д., приложив к фабричной кромке ткани.
2. Если хороших ножниц нет, то предварительно скалывайте слои ткани английскими булавками, чтобы они не сдвигались.
3. Экономьте: из стандартного отреза укрывного материала 2,10х10м получится 11 двухслойных прямоугольников (т.е. "шубок") и, соответственно, 22 однослойных. Для этого 8 штук кроим, раскладывая в ширину материала, и 3 штуки – в длину, из бокового остатка.

Итак, мы выкроили прямоугольник, размером 130 х 62. Верх прямоугольника продублируем полосой полиэтиленовой плёнки, ширина полосы 25-30см (Примечание: образец на фото показан с цветной плёнкой для наглядности. Используйте прозрачную плёнку, она меньше нагревается весной.) Скалываем все три слоя булавками, а затем складываем полученную деталь вдоль, лицом к лицу: слева-сгиб, справа – срезы. Скалываем верхний и боковой срезы булавками. Прострачиваем на швейной машине верхний срез полностью, а боковой – только 20-30см (можно до нижнего края плёнки).

Удалите все булавки. Измерьте длину верхнего шва, от сгиба до бокового шва, без учёта припуска на шов. Разделите этот отрезок пополам и поставьте метку. Дальше нужно сложить левый и правый углы к центру, но делаем это очень аккуратно, а то ничего не получится. Итак, сгиб слева (левый угол) кладём к метке и закрепляем шов в шов очень короткой закрепкой, можно вручную, но надёжно. Припуски на шов не захватываем! Далее правый угол кладём к метке. Затем находим точку пересечения швов в углу (т.е. не учитываем припуск бокового шва) и в этой точке скрепляем с меткой шов в шов, короткой закрепкой. Заготовку выворачиваем на лицевую сторону.

* Теперь поставьте табурет перед собой, наденьте на него отшитую заготовку, расположив боковым швом к себе. Уголки должны быть заправлены, как на фото слева. (На этом этапе не нервничайте! Ещё раз проверьте, правильно ли надета и расправлена заготовка, а если не получилось, то переделайте закрепку возле метки). Уголки с лицевой стороны нужно закрепить, предварительно сколов булавками, через все слои ткани вручную или на машине.

Осталось пришить "липучку". В целях экономии разрежьте ленту "велкро" (т.е. "липучку") пополам вдоль, и разъедините на части. "Колючую" часть пришиваем к левой стороне разреза, с лицевой стороны изделия; а мягкую часть – пришиваем к правой стороне, с изнаночной стороны, подвернув припуск шва. Чтобы укрытие надёжно проветривалось, дополнительно нашиваем квадратики "липучки, отступив от разреза влево и вправо, и соблюдая полярность (парность).(см. фото)

Если "шубка" двухслойная, то прострочите по низу, скрепляя слои, или кроите заранее так, чтобы в этом месте получился сгиб.*

Как хранить:
Переверните изделие "вверх-ногами", поверните швом к себе. Дно выложится в виде шестиугольника. Остаток опускайте вниз, складывая крупной гармошкой, а затем сложите пополам, как будто захлопываете книжку. Получится очень компактно.

Изготовление каркаса: Каркас делаем разборный, из двух деталей: так его удобно будет хранить. Для изготовления потребуется недорогая, но прочная проволока, которую возможно согнуть в домашних условиях. Подойдёт отожжённая проволока, толщиной 3мм или 4мм (для сильных мужчин), которая всегда есть в продаже на хозяйственных рынках.

Отрежьте ножницами по металлу два куска проволоки, длиной (Вх2)+С, т.е. две высоты табурета плюс ширина сидения по диагонали. Например: (41х2) + 44(т.е.С)

Далее с помощью быстросохнущего лака для ногтей пометьте середину на каждом отрезке проволоки. Затем на сиденье табурета маркером проведите линию по диагонали. Разделите диагональный отрезок пополам и поставьте метку. Возьмите проволоку, совместите помеченную середину на проволоке с меткой на сиденье, и согните проволоку, опираясь на диагональные углы сиденья. В готовом виде должны получиться две детали, похожие на букву "П", которые устанавливаются крест-накрест в виде Х ("знак умножения", не путать со знаком "плюс").

Как сократить время при установке:
- заранее пометьте на каждой детали каркаса места заглубления, т.е. 8-10 см от концов проволоки, а также центры. Используйте для этого стойкий лак или краску по металлу;
- сделайте шаблон (изготавливается в единственном экземпляре): отрежьте проволоку, длиной Ах4 (периметр сиденья) + 10см. Обозначьте середину. Совместите середину отрезка проволоки с углом сиденья табурета, и согните проволоку по периметру. Излишки на концах заведите крест-накрест и согните в крючки, зацепив друг за друга.

Установка:
Положите шаблон вокруг розы. Установите детали каркаса крест-накрест, в углы шаблона, заглубляя их до разметки. Совместите центры деталей и скрепите их гибкой проволкой для подвязки растений, чтобы каркас под тяжестью снега не смещался. Снимите шаблон, расцепив его. Наденьте "шубку" в застёгнутом виде, излишки ткани по низу пришпильте или присыпьте землёй. "Шубка" устанавливается за 1 минуту.

Модель 2. Подходит для узкой рабатки, т.е. для роз, высаженных в один ряд вдоль дорожки. Для лучшего понимания, прочтите описание к модели 1.

1. Каркасы точно такие же, как и в 1-ой модели, устанавливаются плотно друг к другу, невзирая на положение роз в рабатке.
2. Потребуются мерки:
А – ширина сиденья по горизонтали;
В – высота табурета от пола;
Д – длина розария-рабатки, разделенная на отрезок А без остатка (т.е. измеренная в табуретках :)

Пример: длина розария – 5 метров, т.е. 500 см. Делим на отрезок А, равный 34 см. Получаем: 500 : 34 = 14,7. Округляем всегда в большую сторону. Получаем Д = 15.

3. Из двух- или однослойного укрывного материала вырезаем две детали, шириной – ( АхД ) + А + ( Дх2 , т.е. свобода на установку каркасов), и длиной - В + (А : 2) + 4-7см (на швы и свободу облегания).

Пример:
Ширина - (34 х 15) + 34 + (15 + 2)=570 см.

Длина (высота) – 41 + (34 : 2) + 4-7см = 62-65см.
Примечание: ширину детали, разумеется, выкраиваем в длину ткани.
4. Два полотнища скалываем булавками и прострачиваем по верхнему срезу от начала до конца, а по боковым – вниз на 20-30 см, оставляя разрезы для "липучек".

5. От боковых швов, без учёта припуска, откладываем мерку А +1см и ставим метку.
6.Заворачиваем края укрытия к меткам и закрепляем шов в шов. При этом закрепку делаем короткой, а припуски швов не захватываем.
7. Далее действуем примерно по описанию к модели 1, от знака * до знака *

Установка:
Сначала устанавливаем крайний каркас, накидываем укрытие, а затем ра правляем-растягиваем его в длину, до самого конца рабатки. Устанавливаем последний каркас в нужном месте. Снимаем укрытие. Точно определяем середину рабатки и устанавливаем центральный каркас, а потом все остальные. Надеваем укрытие окончательно, края пришпиливаем или присыпаем землёй.

О недостатках укрытия "маленькая шубка":Это – каркасное укрытие. В малоснежную зиму оно может и подвести. В бесснежную зиму 2008-2009 г. под таким укрытием у меня зимовали штамбовые розы. Прочные каркасы были изготовлены в мастерской на заказ. В морозы мне не удалось их ни выдернуть, ни сломать. А засыпать укрытие скудным снегом - не получилось. Конечно, можно было что-нибудь придумать, но я понадеялась на авось... Розы в миксбордерах под такими укрытиями не погибли, но с трудом восстанавливались от самой прививки.

Это всё, желаю удачи!

P.s. Спасибо за возможность публикации статей, не соответствующих формату периодических изданий. Отдельная благодарность и уважение - создателям Клуба увлечённых людей и его бескорыстным помощникам - за отданные этому проекту души! Успехов и Процветания! 

Текст и фото: Морозова Татьяна (Розита)
11.2009


К списку


12345
Оценок: 196
Средняя оценка: 4.79

Обсудить статью (11)


 
Энциклопедия декоративных садовых растений Каменистый садик
Рейтинг@Mail.ru
Администрирование сайта - E
Дизайн и программирование - ZX
© WEBСАД® 2006 Все права защищены
При использовании материалов
ссылка обязательна